uanset om du kan lide det eller ej, skal fotos efterbehandles. Jeg vil ikke engang komme ind i det faktum, at det altid har været sådan, da analoge filmkameraer var i deres storhedstid. Dengang var der bare en anden måde at gøre det på. Den nederste linje er dog, at postproduktion er en ikke-ekskluderbar, grundlæggende del af skabelsesprocessen, som du bliver nødt til at håndtere, hvis du vil have dine billeder til at skille sig ud.
- Oplev disse 8 fantastiske tip til landskabsfotografering ved hjælp af en Smartphone
- Lær alt om, hvordan man bliver professionel Landskabsfotograf
- Tjek denne 7-dages Senja sommervandring fototur
i denne artikel vil vi fokusere på efterbehandling i landskabsfotografering, som generelt har en meget ejendommelig arbejdsgang. Som en bonus vil jeg i slutningen af artiklen vise dig, hvordan jeg generelt behandler mine billeder, tager et af dem fra begyndelsen og redigerer det hele vejen til slutningen, så du kan se, hvordan du gør det selv, trin for trin.
- Se også: fotografering af bølger på Island / I felt til efterbehandling
Hvad er Postredigering i fotografering?
når vi taler om efterproduktion af et billede, henviser vi til alt, hvad der sker (til billedet) efter optagelsesfasen.
det er en kendsgerning, at mange mennesker, både fotografer og ikke-fotografer, faktisk henviser til ordene” postredigering “som en slags ikke-sensisk troldmand, der kun computernerder og” falske fotografer ” (er det endda en ting?) bruge. I mellemtiden får “rigtige fotografer” skuddet lige i marken uden hjælp af redigeringsprogrammer.
lad os se på et eksempel på den “rigtige” betydning af efterbehandling. Lad os sige, at du ikke fik horisonten lige i marken. Dette kunne have været fordi du skyder i en fart eller fra en ubehagelig position. Et enkelt klik (bogstaveligt talt er det et klik) i Adobe Lightroom hjælper dig med at rette billedet, som du derefter kan fortsætte med at beskære lidt, hvis der er uønskede objekter i kanterne.
nu, vil du kalde denne troldmand? Vil du overveje det foto” falsk ” bare fordi det er blevet ret og beskåret? Det tror jeg ikke, vel?
jeg synes, det er meget vigtigt, at du forstår, at postproduktion er en naturlig handling, der følger, når du først har taget et RÅBILLEDE i marken; det er ikke noget valgfrit, som du kan vælge at gøre eller ej. Årsagen til det er fordi en rå fil bare optager alle dataene i scenen uden særlige justeringer. Du kan læse mere om rå vs JPEG-filer her. Hvis du vil øge dit fotograferingsniveau, skal du sidde bag din computer og arbejde på dine billeder.
i denne artikel vil jeg bruge lidt tid på at demontere alle myter og legender, der er derude om postproduktion, da dine fotos kun vil drage fordel af det, hvis du lærer at gøre det ordentligt.
en ting skal dog siges: der er en tynd, usynlig linje, hvor postproduktion bliver digital manipulation og fotografering bliver digital kunst. Det er ikke muligt at nedskrive kriterierne for at “bedømme”, hvad der er det ene, og hvad der er det andet, da hvert tilfælde skal overvejes separat.
- Se også: anbefalede kameraindstillinger til landskabsfotografering
hvorfor skal vi efterbehandle vores billeder?
prøv at lave en kage og spring over den del, hvor du skal bage den i ovnen. Kagen kan vise sig godt, men hvem ved, om den ikke er kogt? Hvis du lader det være rå, er jeg helt sikker på, at det ikke smager godt.
at efterlade en rå fil uforarbejdet er som at ville bage en kage, men glemme at sætte den i ovnen. Foto af: ‘Leonardo pap Kurra’.
prøv også at lave spaghetti og springe over den del, hvor du tilføjer saucen. Pastaen kan være hundrede gange bedre med den rigtige sauce, men du ved aldrig, om du ikke bruger nogen. I stedet vil det være kedeligt og ufærdigt.
lad mig undskylde, hvis de eneste to eksempler, jeg har brugt, handler om mad, men du ved, jeg er italiensk, og vi tænker altid på mad! Jeg tror, du stort set har forstået, hvad jeg prøver at sige her. De rå filer, du skyder i marken, er spaghetti, og efterproduktion er saucen.
som jeg allerede har nævnt i indledningen, er postproduktion en grundlæggende del af den kreative proces. Personligt vil jeg sige, at det er mindst en god 40% af det, der gør det endelige billede Godt.
teknisk set viser den rå fil, der kommer ud af vores kameraer, ikke den rigtige scene; lad mig være krystalklar over dette, der er ingen måde, du kan ramme den rigtige scene, som den er i det præcise øjeblik. Du kan komme rigtig tæt på, men du vil ikke ramme virkeligheden.
lad mig forklare hvorfor. Hvis du beslutter dig for at optage i det rå format, vil outputtet være et uforarbejdet billede uden kontraster og næppe nogen farve sammenlignet med det, du ser med dine egne øjne i det øjeblik. Det skyldes, at det rå billede har brug for efterproduktion for at komme til live. Alle oplysninger er indeholdt i filen, du skal bare bringe den ud med redigeringsprogrammer.
hvis du i stedet beslutter at bruge JPEG-formatet i stedet for rå, kan du ikke være stolt af dig selv, fordi “du ikke laver nogen efterproduktion af dine fotos”. Teknisk set vil du ikke selv foretage nogen efterbehandling, fordi dit kamera vil gøre alt arbejdet for dig.
hvis du ikke var klar over det, redigeres JPEG-filer automatisk af processoren på dit kamera med nogle meget standard-og grundlæggende parametre, såsom “kontrast” eller “mætning”. Den eneste gang, hvor JPEG ‘ er er nyttige, er når du er på opgave, og du kan ikke spilde tid på at redigere dine billeder, eller du skal sende dem til dit bureau med det samme; i alle de andre tilfælde foretrækkes altid optagelse i rå.
så lad mig opsummere dette: Du kan beslutte at redigere de billeder, du tager selv, eller lade kameraet gøre alt arbejdet for dig og nøjes med det endelige resultat. I det første tilfælde har du fuld kontrol over de justeringer, du vil gøre på dit billede. I sidstnævnte kan du næppe gøre noget bortset fra at ændre et par skydere i kameraets menu.
skal jeg virkelig fortælle dig, hvilken der er den bedste mulighed? Der går du, det er svaret på spørgsmålet om dette kapitel.
- Se også: de bedste billedredigeringsprogrammer og Apps til 2020
typer af efterbehandling
lad os vove os lidt længere inde i postproduktionens verden inden for landskabsfotografering. I dette kapitel tager vi et kig på de vigtigste grene af efterproduktion, når det kommer til Landskaber: enkelteksponeringer og flere eksponeringer.
det siger sig selv, at enkelteksponeringer generelt er meget lettere at arbejde på, da man kun kan fokusere på billedjusteringer som farver og kontraster. Med flere eksponeringer skal du håndtere billedstabling, bracketing, maskering og præcise valg.
der er to typer efterbehandling: enkeltbilleder og flere eksponeringer. Foto af: ‘Leonardo pap Kurra’.
af hensyn til denne artikel bruger jeg Adobe Camera rå til redigering af RÅFILERNE. Jeg bruger derefter Adobe Photoshop til endelige justeringer og selektiv redigering af bestemte dele af billedet.
- Se også: Ultimate Guide to Luminar by Skylum
Enkelteksponeringer
lad os starte med den lettere: enkelteksponeringer. Jeg vil bruge følgende billede til at guide dig gennem de justeringer, som jeg generelt gør i 90% af mine billeder. Denne proces hjælper dig med at opnå bedre resultater i efterproduktionen.
før og efter efterbehandling. Foto af: ‘Leonardo pap Kurra’.
rå justeringer
i skærmbilledet nedenfor kan du se den rå fil, før jeg rørte ved noget, hvilket vil give dig en ide om udgangspunktet. Det første trin er at starte med grundlæggende justeringer i Adobe Camera rå (eller Lightroom, hvis du foretrækker det).
se altid på temperaturen og farven først. Foto af: ‘Leonardo pap Kurra’.
de første ting, du altid bør se på, er temperaturen og farven. I dette tilfælde skød jeg med en Nikon D750, som generelt har en stærk magenta Dominans, selvom denne gang fik den automatiske hvidbalance forkert. Det var allerede den blå time, med masser af blå-ish nuancer i de skyggefulde områder af rammen og en stærk magenta støbt på toppe og himlen. Kameraet læste stort set alt som rødligt.
for at løse et problem som dette skal du bare justere temperaturen. Jeg flyttede temperaturskyderen lidt mod koldere toner og Toneskyderen mod magenta. I skærmbilledet nedenfor kan du se, hvordan denne enkle justering allerede har forbedret billedet med toner, der passer bedre til det tidspunkt på dagen. Jeg fladede også billedet lidt mere ved at hæve sorte/skygger og sænke højdepunkterne. Denne teknik giver dig mere fleksibilitet, når du arbejder med kontraster senere i Photoshop.
det næste trin i Adobe Camera rå er at tilføje lidt klarhed for at forbedre mikrokontraster og give billedet et skarpere samlet look. For beløbet, Gå aldrig over + 20, ellers kan du få et kornet og ubehageligt udseende.
tilføj lidt klarhed. Foto af: ‘Leonardo pap Kurra’.
det sidste trin er at skifte til Linsekorrektionsafsnittet (mellem ikonerne lige under EKSIF-dataene) og kontrollere de to knapper “Fjern kromatisk Aberration” og “aktiver Profilkorrektioner”, ligesom du ser på skærmbilledet nedenfor. Det vil automatisk fjerne Farve aberration (hvis der er nogen) og vil rette linse “problemer” (forvrængning, for eksempel).
Fjern kromatisk aberration og linseforvrængninger. Foto af: ‘Leonardo pap Kurra’.
- Se også: Sådan vælger du hvilken Version af Lightroom du vil købe
Photoshop justeringer
det er nu tid til at “passere bolden” til den mægtige Adobe Photoshop. Jeg ved, at mange fotografer bliver skræmt af den overflod af funktionaliteter, som dette program indeholder. Sandheden er dog, at vi bare har brug for en flok af dem for at få vores billeder til at springe lidt mere ud.
et af de vigtigste begreber, du skal forstå, når du arbejder med Photoshop, er, hvordan “lagene” fungerer. Forestil dig dit basisbillede som et hvidt ark. Hvert lag, du opretter, vil være et nyt ark, hvor du vil gøre ting, der vil påvirke basen. Hvor meget basisbilledet vil blive påvirket af disse andre lag, er op til dig at beslutte med værktøjer som børster, gradienter eller lagopacitet.
dette er en meget kort og ufuldstændig beskrivelse af, hvad Photoshop-lag er, men når du først har fået boret om, hvordan de fungerer, bliver det lettere, end du tror.
kurverne justering lag. Foto af: ‘Leonardo pap Kurra’.
lad os starte med den justering, du ser i vinduet ovenfor, den der hedder “kurver”. For at oprette dette lag skal du bare gå ind i den øverste menulinje. Under afsnittet Lag skal du vælge “Nyt justeringslag” og derefter “kurver”.
den mest klassiske kurve er “S-kurven”. Det hedder dette, fordi det er formet som bogstavet ‘S’. Denne teknik tilføjer grundlæggende kontrast ved at sænke kurven i skyggesektionen og hæve den i afsnittet højdepunkter. Hvis du vil være sikker på, at du ikke mister nogen detaljer i skyggerne, skal du sørge for at hæve det laveste punkt på kurven lidt.
farvebalancejusteringslaget. Foto af: ‘Leonardo pap Kurra’.
det andet lag, som vi skal skabe, er et Farvebalancelag. Du finder det rigtigt, hvor du fandt Kurvejusteringen – under “lag” i øverste bjælke og derefter ved at vælge “Nyt justeringslag” og derefter “farvebalance”.
med denne justering får du chancen for at ændre farvestøbningerne inden for bestemte områder af billedet. Som du kan se i det lille vindue, vælges “mellemtoner”, men du kan også skifte til “højdepunkter” eller “skygger”. Hvad du vælger afhænger af hvilket område af rammen du vil arbejde på.
i dette specifikke tilfælde besluttede jeg bare at arbejde på mellemtonerne. Jeg tilføjede lidt rød, magenta og gul, mens jeg tog lidt cyan ud, grøn og blå.
skub ikke for meget på skyderne, da du kan foretage mærkbare ændringer med lave variationer i mængde. Som du kan se, foretog jeg justeringer af +3/-2/-2, så det tager næsten intet at se en moderat forskel.
jeg justerede kun skyderne lidt for en stor effekt. Foto af: ‘Leonardo pap Kurra’.
- se også: Forståelse af HSL-skyderne i Lightroom
nu går du ind i den mest komplekse del af denne Photoshop-tutorial: maskering. Du har en grundlæggende forståelse af, hvordan lag fungerer, så nu er det tid til at forstå begrebet masker. Enkelt sagt giver lagmasker dig mulighed for at skjule (eller afsløre) dele af billedet til den justering, du anvender.
ser du de hvide rektangler i nederste højre del af skærmbilledet i lagvinduet? Det er hvide masker, som oprettes automatisk, når du opretter et nyt justeringslag.
i dette billede oprettede jeg et tredje lag til justering af lysstyrke/kontrast. Jeg sænkede både billedets lysstyrke og kontrast med en ganske betydelig mængde. Jeg ønskede dog ikke, at hele billedet skulle blive påvirket af denne justering – jeg ville bare forbedre lyset fra højre ved at mørkere lidt den venstre del af rammen.
for at opnå dette måtte jeg maskere (skjule i dette tilfælde) højre side af billedet til lysstyrke/kontrastjustering. Som du kan se på skærmbilledet nedenfor, er den højre del af det hvide rektangel ved siden af lysstyrke/kontrastlaget sort. Det skyldes, at jeg brugte en sort, radial gradient (som du finder i venstre menulinje) og “malet” på masken for at skjule det område af billedet fra justeringen. På denne måde vil kun den venstre del blive påvirket.
maleri på en maske. Foto af: ‘Leonardo Pap Kurra’.
efter disse justeringer vendte jeg tilbage til den øverste menulinje i Lagafsnittet og valgte “Nyt justeringslag”. Denne gang valgte jeg “Selective Colour”, som er et utroligt nyttigt og kraftfuldt værktøj, når det kommer til at arbejde på farver.
når du har åbnet dette justeringslag i afsnittet “farver”, kan du vælge den specifikke farve, du vil arbejde på (røde, gule, blå, grønne osv.) og ændre mængden af cyan, magenta, gul og sort.
hvad betyder det? Som du kan se på skærmbilledet nedenfor, besluttede jeg kun at arbejde på magenta toner. Jeg var i stand til at fjerne lidt cyan og tilføje lidt magenta og lidt gul. At tage cyan ud betyder faktisk at tilføje rødt, da det er den komplementære farve af cyan. Tilføjelse af magenta betyder faktisk at fjerne grønt. Tilsvarende betyder tilføjelse af gul at fjerne blå. Alle disse farvejusteringer var kun i forhold til magenta, så de eneste områder, hvor du vil se disse ændringer anvendt, er hvor programmet lokaliserer magenta toner og ingen andre steder.
jeg lyver ikke: det kan være forvirrende i starten, og det vil tage et stykke tid for dig at vænne dig til dette værktøj. Den eneste måde at lære at arbejde ordentligt med alle disse skydere er ved at teste og prøve det tusind gange.
justering af magentas kun. Foto af: ‘Leonardo pap Kurra’.
nedenfor er et skærmbillede, hvor jeg besluttede at arbejde kun på de hvide, stort set anvende de samme variationer, som jeg lavede til magentas.
arbejder kun på de hvide. Foto af: ‘Leonardo pap Kurra’.
og det er det! Dette er de værktøjer, som du sandsynligvis vil bruge mest, når du arbejder i Adobe Camera rå og Photoshop.
som du sikkert vil have bemærket, var de justeringer, der gjorde mest forskel, de meget grundlæggende variationer i kamera rå, såsom farvetemperatur og farvetone. Du skal starte med at mestre disse værktøjer, som er ret enkle at bruge. Det er her, du virkelig vil udvikle øjet for, hvilken slags justeringer et billede beder om.
det endelige resultat. Foto af: ‘Leonardo pap Kurra’.
det handler ikke om værktøjerne i særdeleshed, det handler mere om, hvordan du bruger dem!
- se også: HDR-fotografering i Island / Eksponeringsblanding for begyndere
flere eksponeringer
i dette afsnit tager vi et kig på de to mest almindelige typer af flere eksponeringer i landskabsfotografering: focus stacking og HDR. Vi gennemgår de trin, du skal følge for at nå frem til det punkt, hvor du kan flette alle eksponeringer sammen for et enkelt basisbillede at arbejde på. Derfra kan du følge de samme trin i det foregående afsnit for at efterbehandle en enkelt eksponering.
Focus Stacking
denne utroligt nyttige teknik er blevet meget populær blandt landskabsfotografer i løbet af de sidste par år. Focus stacking hjælper med at få alt i fokus, når du har virkelig tætte motiver i forgrunden af dit billede, hvilket ellers ville være sløret.
en sekvens af fire billeder med forskellige fokusområder. Foto af: ‘Leonardo pap Kurra’.
som du kan se på billederne ovenfor, starter den klassiske fokusstablingssekvens fra at få baggrunden i fokus og skifter langsomt fokus til forgrunden. For mere information om, hvordan du tager en række fokusstablede billeder, se vores ultimative Guide til Focus Stacking.
lad os antage, at du allerede har taget din sekvens af billeder. Nu gennemgår vi, hvordan du kan flette alle disse skud til et enkelt billede ved hjælp af Adobe Photoshop.
Trin 1: Åbn sekvensen i Photoshop som lag
det første trin er at åbne alle lagene i et enkelt billede, som du ser på skærmbilledet nedenfor. For at gøre dette kan du åbne hver enkelt af dem separat og derefter gå til “Layer” sektionen i menuen prist “Duplicate Layer” prist Vælg dit basisbillede. Du kan også vælge dem i Lightroom og med højre klik vælge at åbne dem “som lag” i Photoshop (hvilket er meget lettere).
Åbn sekvensen i Photoshop som lag. Foto af: ‘Leonardo pap Kurra’.
Trin 2: Juster billederne
et meget let, men alligevel grundlæggende trin er at vælge alle lagene og under afsnittet “Rediger” skal du klikke på “Auto-Juster lag”, så der vil ikke være nogen forskelle mellem hvert lag.
juster lagene automatisk. Foto af: ‘Leonardo pap Kurra’.
Trin 3: Maske!
der er ingen anden måde at omgå dette på. Du bliver nødt til at beskæftige sig med maskering på dette tidspunkt. For at gøre dette skal du blot afsløre fokusdelene i hvert lag, indtil du opnår et billede, hvor alt er i fokus. Børsteværktøjet (i venstre bjælke) hjælper dig under maskeringen.
masker de uskarpe dele ud og masker i de dele, der er i fokus. Foto af: ‘Leonardo pap Kurra’.
det endelige resultat skal se noget ud i skærmbilledet ovenfor. Alle maskerne har nogle dele i hvidt og nogle dele i sort, hvilket betyder, at nogle dele af disse lag er synlige, mens andre områder er skjult. Det kan tage lang tid at sømme stablingen og opnå et anstændigt resultat uden glorier eller underlige ting, der foregår et eller andet sted i rammen. Din indsats vil dog være det værd, da resultatet bliver utroligt!
- Se også: Indstillinger for landskabsfotografering / Sådan indstilles fokus
HDR (High Dynamic Range) billeder
nu hvor vi har set på focus stacking, vil det være lettere at arbejde med HDR-billeder end en tur i parken! Vi behøver ikke engang at bruge Photoshop i dette tilfælde, da Lightroom har den bedste algoritme, når det kommer til at flette forskellige eksponeringer sammen. Følg disse nemme trin for at opnå et enkelt HDR-billede ud af mange eksponeringer!
Trin 1: Importer HDR-sekvensen i Lightroom
når du har åbnet Lightroom, i nederste venstre hjørne finder du “Import”. Derfra kan du overføre HDR-sekvensen til dit Lightroom-bibliotek.
Importer HDR-sekvensen i Lightroom. Foto af: ‘Leonardo pap Kurra’.
Trin 2: Opret HDR-billedet
når du har importeret alle dine billeder, skal du bare bruge højreklikket og vælge “Photomerge karrus HDR”, som du kan se i vinduet ovenfor.
når du har klikket på HDR, vises et nyt vindue: sørg for at kontrollere funktionen Auto Align og fjern markeringen af Autoindstillingerne (det gør ikke et godt stykke arbejde ærligt). Medmindre du har flyttet lidt, når du tager sekvensen, skal du ikke bruge Deghost-funktionen, da den vil skabe artefakter ved at lede efter forskelle mellem skuddene.
Opret HDR-billedet. Foto af: ‘Leonardo pap Kurra’.
når du er færdig med indstillingerne, skal du klikke på knappen “Flet”, og det er det! Lightroom opretter en brugbar DNG-fil, som du kan begynde at foretage farve-og kontrastjusteringer med, som du gjorde i kapitlet om enkelteksponeringer. Ja, det er så nemt!
- Se også: Ultimate Guide to HDR Photography
Sådan laver du et landskabsbillede mere interessant
i dette kapitel vil jeg dele to nyttige teknikker, som næsten enhver professionel landskabsfotograf bruger, som vil hjælpe dig med at skabe meget mere interessante fotos. Dette er Dodge / Burn-teknikken og Orton-effekten.
du kan gøre et landskabsbillede mere interessant med to nemme teknikker. Foto af: ‘Leonardo pap Kurra’.
Dodge &Burn
denne kraftfulde teknik er virkelig populær blandt landskabsfotografer og består af at male over et gråt lag med en børste med fokus på de farver (eller lys), du vil forbedre. Lad os se på, hvordan det fungerer.
Trin 1: Opret et gråt lag med 50% opacitet
når du har åbnet dit foto i Adobe Photoshop, er den næste ting du skal gøre at oprette et nyt gråt lag, hvor du skal male senere. For at oprette det skal du gå under afsnittet “Lag” i den øverste bjælke og vælge “Nyt prislag”.
Opret et 50% gråt lag. Foto af: ‘Leonardo pap Kurra’.
på dette tidspunkt vises vinduet ovenfor. Skift tilstand fra “normalt” til “blødt lys” (som vist), og marker afkrydsningsfeltet ” fyld med blød-lys-neutral farve (50% grå)”.
Tillykke, du har lige oprettet dit første dodge and burn layer!
Dodge og brænde lag. Foto af: ‘Leonardo pap Kurra’.
nu, som du kan se fra lagboksen i nederste højre hjørne af billedet ovenfor, er dodge and burn-laget klar til brug.
Trin 2: Maling!
ved hjælp af en varm børste med 30% opacitet har jeg malet i venstre side af rammen, lige hvor lyset kommer fra. Jeg brugte en meget lys farve til at forbedre solopgangens varme farver og lysstyrken i dette område.
Mal på laget for at undvige og brænde. Foto af: ‘Leonardo pap Kurra’.
du kan fortsætte med at male i andre dele af billedet, måske ved at mørkere lidt af himlen med sort for at give mere drama til billedet eller vælge hvid for at lette områder, som du vil understrege. Dette er dodging og brændende!
- Se også: 5 Simple Lightroom Post Processing Tips til landskabsfotografering
Orton effekt
oprettet af Michael Orton, denne effekt har taget mange forskellige navne i løbet af de sidste par år. Det er også blevet beskrevet som en “eventyreffekt”, “drømmende look” osv. Grundlæggende indebærer Orton-effekten at tilføje lidt sløring til billedet for at skabe et blødt, glat look, som jeg antager kan kaldes “drømmende”. Følg de næste trin for at opnå dette look!
Trin 1: Gaussian Blur
anvendelse af gaussian blur er en god 80% af processen. Den første (og grundlæggende!) trin, du skal følge, er at oprette et duplikatlag, så det originale ikke påvirkes af sløret. Du finder indstillingen “Duplicate Layer” under afsnittet “Layer” i øverste bjælke.
Opret et Gaussisk slørlag. Foto af: ‘Leonardo pap Kurra’.
når du har oprettet et kopieringslag, skal du gå under afsnittet “Filter” (stadig i øverste bjælke).
anvend den gaussiske sløring. Foto af: ‘Leonardo pap Kurra’.
nu vises dette lille vindue. For at vælge Radius er der en generel regel, der siger, at du skal bruge det samme beløb som kameraets megapiksler. For eksempel blev dette billede skudt ved hjælp af en Nikon D800, som har 36 MP, så jeg gik til en gaussisk slørradius på 36 billedpunkter.
reglen er sketchy, så rolig, hvis du ikke præcist vælger kameraets megapikselmængde. Når du er færdig, skal du klikke på OK, og du har tilføjet sløret!
Trin 2: Sænk opaciteten, og skift blandingstilstand
nu hvor du har anvendt sløret, undrer du dig sandsynligvis over, hvad pokker du har gjort forkert. Alt er sløret.
gå ikke i panik! Hvis du markerer lagvinduet nederst til højre, ser du skyderen “opacitet”, hvor du kan vælge den procentdel af opacitet, du vil give til det specifikke lag. For Orton-effekten anbefaler jeg aldrig at gå over 10-15%.
Sænk opaciteten og ændre blandingstilstand. Foto af: ‘Leonardo pap Kurra’.
når du har indstillet opaciteten, er det tid til at ændre blandingstilstanden. For at gøre det skal du bare flytte musen lidt mod venstre (i vinduet heroppe, hvor der står “Overlay” lige ved siden af opacitet), og en lang liste med forskellige blandingstilstande vises. For at give et lille “slag af kontrast” til billedet anbefaler jeg at bruge Overlay-tilstanden. Hvis du vil lyse op i rammen, er “Screen” – tilstanden også en gyldig mulighed.
- Se også: oprettelse af Starburst-effekter i din landskabsfotografering
efterbehandling arbejdsproces
som du sikkert har set nu, er det sådan, min Photoshop-grænseflade ser ud. Rækkefølgen af alle mine vinduer i høj grad forbedrer min efterbehandling arbejdsgang.
Opsæt dine vinduer for at forbedre din arbejdsgang. Foto af: ‘Leonardo pap Kurra’.
det vigtigste vindue er lagene et langt efterfulgt af farvevalget og derefter Navigator/Histogram. Ikonerne ved siden af Navigatoren til venstre er faktisk genveje: den første er til justeringslag (anbefales stærkt!), mens de andre er for historien, handlingerne og kanalerne. Jeg kan varmt anbefale dig, at du bruger historien, hvis du gør noget forkert og vil vende tilbage over dine trin!
mens denne rækkefølge af vinduer virker for mig, kan du finde en anden opsætning, der virker for dig. Men du beslutter at arrangere dine vinduer, skal du sørge for, at det passer til din arbejdsgang og ikke hindrer dig på nogen måde. Det er bedst at have nem adgang til alle de værktøjer, du bruger regelmæssigt, så du ikke bremser dig unødigt.
- se også: Nøglen til vellykket landskabsfotografering
konklusion
lad mig gentage mig selv en sidste gang, inden jeg lukker artiklen: postproduktion er afgørende for at forbedre dit fotograferingsniveau! Derfor skal du bruge en god mængde tid på at lære, hvordan du korrekt opretter din arbejdsgang, og hvordan du udvikler din personlige stil med oplevelsen.
efterbehandling hjælper dig med at opnå din egen stil inden for landskabsfotografering. Foto af: ‘Leonardo pap Kurra’.
jeg håber med denne artikel har givet dig (i det mindste) en forståelse af det grundlæggende i postproduktion, så du får en god ide om, hvordan du går videre, når du åbner dine billeder på computeren.
om forfatteren: Leonardo pap Kurra er landskabs-og naturfotograf med base i Italien. Du kan finde mere af hans arbejde på hans hjemmeside eller ved at følge ham på Instagram.
