Le journal local était à bout de souffle: « Rihanna, sirena sexy, une Ponza! »il a crié. Et moi aussi ! J’étais aussi à Ponza! Bien qu’il y a 24 heures, je ne savais même pas que l’endroit existait. (Attention, je suis assez hésitant sur le statut exact de Rihanna.)
Les îles Pontines sont une dispersion de bosses adossées à un dragon sortant de la mer au sud de Rome, où ceux qui sont au courant (ce qui signifie savoir qu’ils existent) prennent des week-ends sympas – y compris, on m’a dit, Beyoncé et Jay Z. Et maintenant, bien sûr, Rihanna – « sirena sexy ». Étant donné que l’île principale était, selon le New York Times, « un vrai régal pour les géologues », il s’agissait d’un nouvel aperçu des besoins en loisirs de certaines de nos stars du disque les plus célèbres.
Cette bande de roche torturée de cinq kilomètres et demi de long est généralement acceptée pour avoir été la maison d’été non pas des Sirènes mais de la sorcière Circé (qui, dans la mythologie grecque, a un peu pris au piège Ulysse). Il semblait que cela conviendrait plus aux alpinistes qu’aux artistes pop. La principale ville portuaire s’accroche à une falaise dangereusement haute qui s’élève autour d’une baie. Au début, on se sent plus grec qu’italien. Ses chemins vertigineux rivalisent avec Santorin. Je n’ai jamais regardé par-dessus un mur pour voir un jardin arrière si loin en dessous de moi. Prenez des jambes galloises fortes si vous le pouvez. Préparez-vous à revenir en rappel au port de votre hôtel de charme si vous le devez. Mais soyez prêt à grimper.
En quittant le port, une cascade de marches et de petits passages étroits nous conduisait toujours vers le haut. Nous cherchions un logement. Les passages étaient si étroits que, près du sommet, nous avons été surpris de rencontrer un citoyen entreprenant qui tentait de pousser son Alfa Romeo en bas de la colline. Des voitures échouées, apparemment garées là-haut avant la construction du reste de la citadelle, nichées sur des pinacles solitaires. Comment sont-ils arrivés là? À quoi servaient-ils ?
La ville me rappelait Porto Venere, la porte du Cinqueterra, à quelque 300 milles au nord, mais elle manquait de dignité à cette ville. À Porto Venere, plus vous grimpez haut, plus la paix est grande – une belle église romane, un château imposant et vide et, au-dessus, des bois vides.
À Ponza, nous n’avons trouvé que des poubelles et de la désolation. Le labyrinthe mauresque sur une falaise nous a tentés vers le haut, mais nous nous sommes heurtés à des clôtures à mailles de chaîne et à des terrains vides – le repaire de la sorcière. La villa boutique que nous recherchions s’est avérée impossible à trouver sauf par erreur. Nous sommes finalement tombés dessus, loin de la marque, dans une ruelle latérale, Google ayant été rendu inutile par les contours imbriqués du village. C’était plein.
En se retournant et en regardant en arrière, cependant, nous avons eu toute la mesure romantique de cet endroit: le village proche et l’église en dôme, les blocs roses et jaunes de la villa. Une charpente grillagée et ornée pour pétards, grimpant le long du balcon de la ville donnant sur le port abrité profond, attendait un festival à venir. Un bateau-citerne avait mouillé loin en contrebas dans la baie. Les falaises et les escarpements s’élevaient contre un ciel bleu brillant. Ponza était chaude et magnifique – rayonnant avec une chaleur rude au soleil tardif et suppliant d’être exploré plus loin, même si cela allait s’avérer difficile.
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Sur le chemin de ces îles, quittant Rome sur un coup de tête et naviguant sur un bateau, nous avions pris un oiseau chanteur fatigué. Il a atterri d’abord sur ma femme, puis sur un treuil, ce qui a éclipsé son minuscule cadre à queue courte.
« C’est un mangeur d’abeilles africain », ai-je prononcé.
Il s’agissait en fait d’un moucherolle. Assez près, pensai-je.
Après une demi-heure, il a décollé à nouveau et s’est jeté directement dans la mer. Puis se leva miraculeusement et se dirigea vers le nord. Nous craignions une mort certaine, sauf que quelque part à l’abri des regards, il tournait autour et revenait et se cachait finalement sous le pont.
Alors que nous glissions dans le canal à l’est de Ponza, l’oiseau a sauté la tête et s’est posé devant nous. Il avait besoin de Ponza. Et vous devez être un oiseau pour tirer le meilleur parti de la solidité rocheuse de ces restes volcaniques. Une grande partie est tout simplement inaccessible et mieux observée depuis la mer.
Tout l’archipel pontin est réparti sur une zone assez vaste. Il y a deux affleurements non visités et inhabités de chaque côté de Ponza, appelés Palmarola et Zannone; vous pouvez faire des excursions en bateau pour vous en rapprocher mais vous ne pouvez pas atterrir. L’autre île habitée s’appelle Ventotene et se trouve en fait à environ 20 miles au sud sur une ligne directe vers Ischia, au large de Naples. Ce sont des vacances séparées.
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Il y a quelques distractions urbaines dans le village sur l’île principale. À Eee, un restaurant au nom passionnant à mi-chemin du Cervin des vacances, mon compagnon Edward s’est offert une assiette de risotto. C’était du riz. C’est le bit « ris ». La saveur « otto » a été décrite comme des « tasses d’algues » qui se sont révélées être une goo de poisson au goût vaguement vert.
J’avais « poisson drapeau ».
» C’est quoi ça ? » J’ai demandé.
« Un poisson avec des drapeaux. »Edward haussa les épaules.
J’ai demandé des éclaircissements au serveur.
» Triglia est triglia « , dit-il, impatient.
» Ok. »
C’était du vivaneau rouge. Nous étions heureux d’attendre dans l’Eee. La vue était apaisante. Le restaurant n’était pas poncey. Notre nourriture, quand elle est arrivée, était excellente.
Qu’est-ce qui nous attire dans les îles ? L’insularité ? Le port de ferry bruyant? L’horizon limité qui correspond à notre disponibilité de vacances limitée? Si vous avez envie d’acheter un bikini string doré, Ponza vous le fournira. Sinon, soyez simplement en vacances. Il n’y a rien d’autre à acheter. Le musée poussiéreux avait fermé il y a longtemps. Chaque promenade semblait mener à une impasse ou directement à l’endroit où vous avez commencé. Pour tirer le meilleur parti de Ponza, nous devions nous aventurer plus loin.
Ces hauts affleurements volcaniques soutenus par des bosses ont dû frustrer les exilés (qui ont été expédiés ici par les Anciens Romains et, plus récemment, par les fascistes). Les falaises abruptes limitent l’accès aux plages. Mais une flotte de transports « gommi » et de barques s’alignent le long des anciens quais de pêche. Ils sont à louer – et les falaises, les criques et les grottes sont faites pour être empotées depuis la mer.
Nous sommes sortis du port en voiture. Chaque crique spectaculaire avait de petits bateaux à l’ancre. Chaque petit bateau comptait un homme en short Day-Glo et entre une et trois belles femmes à bord.
Edward n’arrêtait pas de chanter les eaux bleu vif. « C’est ce bleu de haute intensité que les gens viennent chercher », m’a-t-il dit. « Vous ne l’obtenez nulle part ailleurs en Italie. »
Eh bien, Edward est d’origine italienne. Il devrait savoir. Certains mouillages, plus proches du port, étaient plus bondés que d’autres. Si vous avez besoin d’un peu de solitude, vous pouvez putter quelques criques plus loin. Le bateau à crème glacée avec son réfrigérateur à énergie solaire finira par vous trouver de toute façon. Nous avons pris trois magnums de chocolat et un puis un punt. Oui, il l’a eu – un bon coup de café glacé sans sucre. Le meilleur de l’île.
Ce soir-là, le port ombragé était plein de bruit: la raquette des petits moteurs, des moteurs hors-bord et des camionnettes Fiat, les cris des enfants, le cliquetis des chaînes, le brouhaha des gens. Nous avons quitté la foule; nous avions enfin trouvé un logement.
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Le Grand Hôtel Domitilla est étonnamment juste – grandiose – étant donné qu’il se trouve au milieu de ce dédale de clochers et de passages. Approché par un tunnel de verdure juste à côté de la route menant à l’intérieur de l’île, et s’étendant de manière confuse dans toutes les directions, il dispose de portes en verre et d’un large hall d’entrée, parsemé de femmes distraites debout sur des tapis marocains. La salle de petit-déjeuner avait un auvent de camp improvisé de roseaux, face à des pelouses presque vertes fréquentées par une batterie de serveuses majestueuses.
Nous avons déjeuné le lendemain à Sapori di Ponza (Goûts de Ponza) en mangeant des salades, du parmesan– des courgettes – tout droit sorties du comptoir – sur le premier balcon du port. Le propriétaire connaissait l’Angleterre et était intrigué par nous – si peu d’Anglos arrivent ici.
» De Ponza à Windsor « , s’écria-t-il, signifiant lui-même.
« Très similaire », ai-je dit. « Ils ont tous les deux trop de visiteurs. »
Il m’a souri et m’a aidé à faire des portions. Comme je l’ai indiqué, il a traduit, et je me suis excusé d’avoir causé des problèmes.
Il était poliment contrarié. » Nous sommes heureux. Tout le monde est sympathique, non? »
» Oh oui. Oh oui. » Ils l’étaient certainement.
Et vous pouvez faire du Ponza avec un budget limité. Seize euros pour le déjeuner – même si je pense qu’on m’a facturé un supplément pour mon chapeau.
Nous avons finalement trouvé assez de temps pour dépasser le centre et monter à l’ouest de la ville où l’intégrité de l’île semble être préservée. Suivez la Via Madonna et vous passerez devant une terrasse qui surplombe les ruines d’une villa romaine, avec ses fontaines d’eau morte et ses étangs à poissons en cascade. Trois des petits jardins cultivaient encore des figues et des vignes, et le reste avait été désherbé. C’était enfin un Ponza paisible, calme et exquis.
Je serais heureux de me coucher dans l’ancien cimetière au sommet. L’endroit avait été une ancienne chapelle et avant cela un village romain. La vue elle-même permettrait aux ancêtres de venir admirer les tombes soigneusement séparées, les escaliers propres et les sépultures imposantes aux couleurs de la crème glacée. Et la mer bleue, bleue au-delà.
Et si vous louez un bateau et naviguez au-delà des lieux de baignade jusqu’à l’extrême ouest de l’île, l’endroit livre tous ses secrets.
Comme un décor pour Game of Thrones, une grande route serpentait le long de l’escarpement en ruine puis longeait et étranglait un sommet surmonté d’un phare. Près de la falaise, l’eau était massivement profonde. Un vent en rafale chargé à la surface. Une simple maison de bateau abandonnée en dalle de béton se trouvait au bout d’une rampe striée – comme si elle était placée là pour fournir de l’échelle. Une douzaine de petits canots loués avec des parasols étriqués planaient dans l’ombre.
Au fur et à mesure que le soleil plongeait, les détails profilés de la falaise émergeaient. Les taches grises à la base de la face de cendres blanches étaient en fait de gigantesques rochers tombés. Il y avait des contreforts naturels, des centaines de pieds de haut. Les pinacles ignés ont révélé leurs contorsions créatives avec des tourbillons de roche pétrifiée. Les courbes ont atteint la forme et la profondeur, et la frange vierge sur le dessus a pris le boskiness moulé et monticule de ses arbres.
Quelle que soit la géologie précise, c’était une gloire et Beyoncé a dû l’adorer. Ce devait vraiment être l’antre de la Circé–sportive, on suppose, un bikini string doré. Et c’était assez enrichissant pour un week-end d’emprisonnement aussi.
Griff Rhys Jones est actuellement en tournée ‘Where Was I?’, un one man show sur le voyage. Pour plus d’informations et pour réserver des billets, visitez socomedy.co.uk .
S’y rendre
Laziomar(laziomar.it ) exploite des services de ferry de mi-juin à mi-septembre à Ponza depuis Anzio, le port le plus pratique pour Rome, à 40 km au nord. Le temps de trajet est de 1h20 min; tarifs passagers à partir de 45 € / 40 £ aller-retour; jusqu’à sept services par jour. Anzio est accessible depuis le centre de Rome par des trains directs toutes les heures (trenitalia.it ; 3,80£ / 3,35 £ aller simple) depuis Roma Termini, la gare principale de Rome, en une heure et cinq minutes.
Laziomar exploite également des ferries toute l’année depuis deux ports plus éloignés de la côte au sud de Rome, Formia (2h) et Terracina (2h40), tous deux accessibles en train depuis Rome. Laziomar opère également de Formia à une deuxième île pontine, Ventotene, et entre Ventotene et Ponza.
Si vous voyagez depuis Naples, SNAV (snav.it ) exécute cinq services hebdomadaires (deux fois par jour en juillet et août) au départ de Napoli Mergellina (3 heures) à partir de 41,50 € / 36,50 £ aller-retour.
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Y séjournant
Grand Hotel Domitilla (0039 0771 809 954; santadomitilla.com ) à Via Panoramica, Ponza, est ouvert du 17 mai au 30 septembre et offre des chambres doubles à partir de 103,50 €
