enten du liker det eller ikke, må bilder etterbehandles. Jeg vil ikke engang komme inn på det faktum at det alltid har vært slik, siden analoge filmkameraer var i deres storhetstid. Da var det bare en annen måte å gjøre det på. Bunnlinjen er imidlertid at etterproduksjon er en ikke-ekskluderbar, grunnleggende del av skapelsesprosessen, som du må håndtere hvis du vil at bildene dine skal skille seg ut.
- Oppdag disse 8 Fantastiske Tipsene For Landskapsfotografering Ved Hjelp Av En Smarttelefon
- Lær alt Om Hvordan Du Blir Profesjonell Landskapsfotograf
- Sjekk ut Denne 7-Dagers Senja Summer Hiking Photo Tour
i denne artikkelen vil vi fokusere på etterbehandling i landskapsfotografering, som generelt har en veldig merkelig arbeidsflyt. Som en bonus, på slutten av artikkelen vil jeg vise deg hvordan jeg generelt etterbehandler bildene mine, tar en av dem fra begynnelsen og redigerer den helt til slutten, slik at du kan se hvordan du gjør det selv, trinnvis.
- Se også: Fotografere Bølger På Island | I Felt Til Etterbehandling
Hva Er Postredigering i Fotografering?
når vi snakker om etterproduksjon av et bilde, refererer vi til alt som skjer (til bildet) etter fotograferingsfasen.
det er et faktum at mange mennesker, både fotografer og ikke-fotografer, faktisk refererer til ordene «postredigering» som en slags ikke-sensisk trolldom som bare datanerder og «falske fotografer» (er det enda en ting ?) bruke. I mellomtiden får «ekte fotografer» skuddet rett i feltet, uten hjelp av redigeringsprogramvare.
La oss ta en titt på et eksempel på den» virkelige » betydningen av etterbehandling. La oss si at du ikke fikk horisonten rett i feltet. Dette kan ha vært fordi du skutt i en hast eller fra en ubehagelig stilling. Et enkelt klikk (bokstavelig talt, det er ett klikk) I Adobe Lightroom hjelper deg med å rette bildet, som du deretter kan fortsette å beskjære litt hvis det er uønskede objekter på kantene.
nå, vil du kalle dette trolldom? Vil du vurdere at bildet «falsk» bare fordi det har blitt rettet og beskåret? Jeg tror ikke det, ikke sant?
jeg synes det er veldig viktig at du forstår at etterproduksjon er en naturlig handling som følger når du tar ET RÅBILDE i feltet; det er ikke noe valgfritt som du kan velge å gjøre eller ikke. Årsaken til det er fordi EN RAW-fil bare registrerer alle dataene i scenen, uten noen spesielle justeringer. DU kan lese mer OM RAW vs JPEG-filer her. Hvis du vil øke fotograferingsnivået ditt, må du sitte bak datamaskinen og jobbe med bildene dine.
I denne artikkelen vil jeg bruke litt tid på å demontere alle myter og legender som er der ute om etterproduksjon, siden bildene dine bare vil ha nytte av det hvis du lærer hvordan du gjør det riktig.
en ting må imidlertid sies: det er en tynn, usynlig linje der etterproduksjon blir digital manipulasjon og fotografering blir digital kunst. Det er ikke mulig å skrive ned kriteriene for å «dømme» hva som er en og hva er den andre, da hvert tilfelle bør vurderes separat.
- Se Også: Anbefalte Kamerainnstillinger For Landskapsfotografering
Hvorfor Trenger Vi Å Etterbehandle Bildene våre?
Prøv å lage en kake og hopp over delen der du skal bake den i ovnen. Kaken kan vise seg bra, men hvem vil vite om den ikke er tilberedt? Hvis du lar det rå, er jeg ganske sikker på at det ikke vil smake godt.
Å Forlate EN RÅFIL ubehandlet er som å bake en kake, men glemmer å sette den i ovnen. Foto av: ‘Leonardo Papè’.
Prøv også å lage spaghetti og hoppe over delen der du legger til sausen. Pastaen kan være hundre ganger bedre med riktig saus, men du vet aldri om du ikke bruker noen. I stedet vil det være tørt og uferdig.
la meg be om unnskyldning hvis de eneste to eksemplene jeg har brukt er om mat, men du vet, jeg er italiensk og vi tenker alltid på mat! Jeg tror du har ganske mye forstått hva jeg prøver å si her. RAW-filer som du skyter i feltet er spaghetti og post-produksjon er sausen.
som jeg allerede har nevnt i innledningen, er postproduksjon en grunnleggende del av den kreative prosessen. Personlig vil jeg si at det er minst en god 40% av det som gjør det endelige bildet flott.
nå, teknisk sett, VISER IKKE RAW-filen som kommer ut av kameraene våre den virkelige scenen; la meg være krystallklar om dette, det er ingen måte du vil kunne ramme den virkelige scenen som den er i det nøyaktige øyeblikket. Du kan komme veldig nær, men du vil ikke ramme virkeligheten.
La meg forklare hvorfor. Hvis DU bestemmer deg for å skyte I RAW-formatet, vil resultatet være et ubehandlet bilde uten kontraster og knapt noen farge i forhold til det du ser med dine egne øyne i det øyeblikket. DET er fordi RAW-bildet trenger etterproduksjon for å komme i live. All informasjon finnes i filen, du må bare ta den ut med redigeringsprogramvare.
hvis DU bestemmer deg for Å bruke JPEG-formatet i stedet FOR RAW, kan du ikke være stolt av deg selv fordi «du ikke gjør noen etterproduksjon av bildene dine». Teknisk sett vil du ikke gjøre noen etterbehandling selv fordi kameraet ditt vil gjøre alt arbeidet for deg.
HVIS DU ikke var klar over DET, redigeres JPEG-filer automatisk av prosessoren til kameraet ditt med noen svært standard og grunnleggende parametere, for eksempel «kontrast» eller «metning». Den eneste gangen Når Jpeg er nyttig er når du er på oppdrag, og du kan ikke kaste bort tid på å redigere bildene dine, eller du må sende dem til byrået med en gang; i alle andre tilfeller, skyting I RAW er alltid foretrukket.
så la meg oppsummere dette: du kan bestemme deg for å redigere bildene du tar selv eller la kameraet gjøre alt arbeidet for deg og avgjøre sluttresultatet. I det første tilfellet har du full kontroll over justeringene du vil gjøre på bildet ditt. I sistnevnte kan du knapt gjøre noe bortsett fra å endre noen skyveknapper i kameraets meny.
trenger jeg virkelig å fortelle deg hvilken som er det beste alternativet? Der du går, det er svaret på spørsmålet om dette kapitlet.
- Se også: Den Beste Fotoredigeringsprogramvaren og Appene for 2020
Typer Etterbehandling
La oss våge litt lenger inn i verden av etterproduksjon i landskapsfotografering. I dette kapitlet tar vi en titt på hovedgrenene i etterproduksjon når det gjelder landskap: enkelteksponeringer og multiple eksponeringer.
det sier seg selv at enkelteksponeringer generelt er mye lettere å jobbe med, siden du bare kan fokusere på bildejusteringer som farger og kontraster. Med flere eksponeringer må du håndtere bildestablering, bracketing, maskering og presise valg.
det finnes to typer etterbehandling: enkeltbilder og flere eksponeringer. Foto av: ‘Leonardo Papè’.
for denne artikkelens skyld bruker Jeg Adobe Camera RAW til å redigere RAW-filene. Jeg vil da bruke Adobe Photoshop for endelige justeringer og selektiv redigering av bestemte deler av bildet.
- Se Også: Ultimate Guide Til Luminar Av Skylum
Enkelteksponeringer
la oss starte med det enklere: enkelteksponeringer. Jeg bruker følgende bilde til å veilede deg gjennom justeringene som jeg vanligvis gjør i 90% av bildene mine. Denne prosessen vil hjelpe deg med å oppnå bedre resultater i etterproduksjon.
Før Og etter etterbehandling. Foto av: ‘Leonardo Papè’.
Raw Adjustments
i skjermbildet nedenfor kan du se RAW-filen før jeg rørte noe, noe som gir deg en ide om utgangspunktet. Det første trinnet er å starte med grunnleggende justeringer I Adobe Camera RAW (Eller Lightroom, hvis du foretrekker det).
se Alltid På Temperatur og Fargetone først. Foto av: ‘Leonardo Papè’.
De første tingene du alltid bør se På Er Temperaturen og Fargen. I dette tilfellet skutt jeg Med En Nikon D750, som generelt har en sterk magenta dominans, men denne gangen fikk den automatisk hvitbalanse feil. Det var allerede den blå timen, med masse blå-ish fargetoner i skyggefulle områder av rammen og en sterk magenta støpt på toppene og himmelen. Kameraet leser ganske mye alt som rødlig.
for å fikse et problem som dette, trenger du bare å justere Temperaturen. Jeg flyttet Temperatur glidebryteren litt mot kaldere toner og Fargetone glidebryteren mot magenta. I skjermbildet nedenfor kan du se hvordan denne enkle justeringen allerede har forbedret bildet, med toner som passer bedre for den tiden på dagen. Jeg flatet også bildet litt mer ved å heve svarte / skygger og senke høydepunktene. Denne teknikken vil gi deg mer fleksibilitet når du arbeider med kontraster senere I Photoshop.
Det neste trinnet I Adobe Camera RAW er å legge til litt klarhet for å forbedre mikrokontraster og gi et skarpere generelt utseende til bildet. For beløpet, aldri gå over + 20, ellers kan du få et kornete og ubehagelig utseende.
Legg litt klarhet. Foto av: ‘Leonardo Papè’.
det siste trinnet er å bytte Til Linsekorrigeringsdelen (mellom ikonene like under EXIF-dataene) og sjekke de to knappene «Fjern Kromatisk Aberrasjon «og» Aktiver Profilkorrigeringer», akkurat som du ser på skjermbildet nedenfor. Det vil automatisk fjerne fargeavvik (hvis det er noen) og vil korrigere linsens «problemer» (forvrengning, for eksempel).
Fjern kromatisk aberrasjon og objektivforvrengninger. Foto av: ‘Leonardo Papè’.
- Se også: Hvordan Velge Hvilken Versjon Av Lightroom Å Kjøpe
Photoshop Justeringer
Det er nå på tide å «passere ballen» til den mektige Adobe Photoshop. Jeg vet at mange fotografer blir skremt av overflod av funksjoner som denne programvaren inneholder. Men sannheten er at vi trenger bare en haug med dem for å få bildene våre til å sprette ut litt mer.
Et av hovedkonseptene du bør forstå når du arbeider med Photoshop, er hvordan «Lagene» fungerer. Tenk deg basebildet ditt som et hvitt ark. Hvert lag du oppretter, vil være et nytt ark, hvor du vil gjøre ting som vil påvirke basen. Hvor mye grunnbildet vil bli påvirket av de andre lagene, vil være opp til deg å bestemme med verktøy som børster, gradienter eller lagtetthet.
Dette er en veldig kort og ufullstendig beskrivelse av Hva Photoshop-lag er, men når du får boret om hvordan de fungerer, blir det enklere enn du tror.
kurvjusteringslaget. Foto av: ‘Leonardo Papè’.
La oss starte med justeringen som du ser i vinduet over, den som heter «Curves». For å lage dette laget, bare gå inn i toppmenylinjen. Under Lag-delen velger du «Nytt Justeringslag» og deretter «Kurver».
den mest klassiske kurven er «s-kurven». Det kalles dette fordi det er formet som bokstaven ‘S’. Denne teknikken legger i utgangspunktet kontrast ved å senke kurven i skyggeseksjonen og heve den i høydepunktsdelen. Hvis du vil være sikker på at du ikke mister noen detaljer i skyggene, så vær sikker på å øke det laveste punktet på kurven litt.
justeringslaget for fargebalanse. Foto av: ‘Leonardo Papè’.
det andre laget som vi skal lage er Et Fargebalanselag. Du vil finne Det akkurat der Du fant Kurvjusteringen-under «Layer» i topplinjen og deretter ved å velge «New Adjustment Layer» og deretter «Color Balance».
med denne justeringen får du sjansen til å endre fargekastene innenfor bestemte områder av bildet. Som du kan se i det lille vinduet, er «Mellomtoner» valgt, men du kan også bytte til «Høydepunkter» eller «Skygger». Hva du velger vil avhenge av hvilket område av rammen du vil jobbe med.
i dette spesielle tilfellet bestemte jeg meg bare for å jobbe på mellomtoner. Jeg la til litt rød, magenta og gul mens du tok ut litt cyan, grønn og blå.
ikke trykk for mye på glidebryterne, da du kan gjøre merkbare endringer med lave variasjoner i beløp. Som du kan se, gjorde jeg justeringer av +3/-2/-2, så det tar nesten ingenting å se en moderat forskjell.
jeg bare forskjøvet glidere litt for en stor effekt. Foto av: ‘Leonardo Papè’.
- Se også: Forstå Hsl-Glidebryterne I Lightroom
nå går du inn i den mest komplekse delen av Denne Photoshop-opplæringen: maskering. Du har en grunnleggende forståelse av hvordan lag fungerer, så nå er det på tide å forstå begrepet masker. Enkelt sagt gir lagmasker deg muligheten til å skjule (eller avsløre) deler av bildet til justeringen du bruker.
ser du de hvite rektanglene nederst til høyre på skjermbildet, I Lagvinduet? Det er hvite masker, som opprettes automatisk når du oppretter et nytt justeringslag.
i dette bildet opprettet jeg et tredje lag for Lysstyrke/Kontrastjusteringer. Jeg senket både lysstyrken og kontrasten i bildet med ganske betydelig. Men jeg ville ikke at hele bildet skulle bli påvirket av denne justeringen – jeg ville bare forbedre lyset som kommer fra høyre ved å mørke litt på venstre del av rammen.
for å oppnå dette måtte jeg maskere (skjul, i dette tilfellet) høyre side av bildet til lysstyrke / kontrastjustering. Som du kan se på skjermbildet nedenfor, er den høyre delen av det hvite rektangelet ved siden av lysstyrken/kontrastlaget svart. Det er fordi jeg brukte en svart, radial gradient (som du finner i venstre menylinje) og «malt» på masken for å skjule det området av bildet fra justeringen. På denne måten vil bare den venstre delen bli påvirket.
Maleri på en maske. Bilde av: ‘Leonardo Papè’.
etter disse justeringene returnerte jeg til toppmenylinjen I Lagdelen og valgte «Nytt Justeringslag». Denne gangen valgte jeg «Selektiv Farge», som er et utrolig nyttig og kraftig verktøy når det gjelder å jobbe med farger.
Når du har åpnet dette justeringslaget i «farger» – delen, kan du velge den spesifikke fargen du vil jobbe med (Rød, Gul, Blå, Grønn osv.) og endre mengden cyan, magenta, gul og svart.
Hva betyr dette? Vel, som du kan se på skjermbildet nedenfor, bestemte jeg meg bare for å jobbe med magenta toner. Jeg var i stand til å fjerne litt cyan og legge til litt magenta og litt gul. Å ta ut cyan betyr faktisk å legge til rødt, siden det er komplementærfargen til cyan. Å legge til magenta betyr faktisk å fjerne grønt. På samme måte legger du til gul betyr å fjerne blå. Alle disse fargejusteringene var i forhold til bare magenta, så de eneste områdene der du ser disse endringene, er hvor programvaren lokaliserer magenta toner og ingen andre steder.
jeg vil ikke lyve: det kan være forvirrende først, og det vil ta litt tid for deg å bli vant til dette verktøyet. Den eneste måten å lære å fungere ordentlig med alle disse skyvekontrollene, er å teste og prøve det tusen ganger.
Justere magentas bare. Foto av: ‘Leonardo Papè’.
Nedenfor er et skjermbilde der jeg bestemte meg for å jobbe bare på de hvite, ganske mye å bruke de samme variasjonene som jeg laget til magentas.
Arbeider bare på de hvite. Foto av: ‘Leonardo Papè’.
Og det er det! Dette er verktøyene du sannsynligvis vil bruke mest når du arbeider I Adobe Camera RAW og Photoshop.
som du sikkert har lagt merke til, var justeringene som gjorde mest forskjell de svært grunnleggende variasjonene I Camera RAW, for eksempel fargetemperatur og fargetone. Du bør begynne med å mestre disse verktøyene, som er ganske enkle å bruke. Det er der du virkelig vil utvikle øyet for hva slags justeringer et bilde ber om.
det endelige resultatet. Foto av: ‘Leonardo Papè’.
det handler ikke om verktøyene spesielt, det handler mer om hvordan du bruker dem!
- Se også: HDR-Fotografering På Island | Eksponeringsblanding For Nybegynnere
Flere Eksponeringer
i denne delen tar vi en titt på de to vanligste typene av flere eksponeringer i landskapsfotografering: fokusstapling og HDR. Vi går gjennom trinnene du må følge for å komme til det punktet der du kan slå sammen alle eksponeringene sammen for et enkelt basisbilde å jobbe med. Derfra kan du følge de samme trinnene i forrige avsnitt for å etterbehandle en enkelt eksponering.
Focus Stacking
denne utrolig nyttige teknikken har blitt ganske populær blant landskapsfotografer de siste årene. Fokusstabling bidrar til å få alt i fokus når du har veldig nære motiver i forgrunnen av bildet ditt, noe som ellers ville være uklart.
en sekvens av fire bilder med ulike fokusområder. Foto av: ‘Leonardo Papè’.
som du kan se på bildene ovenfor, starter den klassiske fokusstablingssekvensen fra å få bakgrunnen i fokus og bytter fokus sakte til forgrunnen. For mer informasjon om hvordan du tar en serie med fokusstablede bilder, se Vår Ultimate Guide til Fokusstablering.
la oss anta at du allerede har tatt bildesekvensen din. Nå går vi gjennom hvordan du kan slå sammen alle disse bildene i et enkelt bilde ved Hjelp Av Adobe Photoshop.
Trinn 1: Åpne Sekvensen I Photoshop Som Lag
det første trinnet er å åpne alle lagene i ett enkelt bilde, som du ser på skjermbildet nedenfor. For å gjøre dette kan du åpne hver enkelt av dem separat og deretter gå til» Layer «- delen av menyen → «Duplicate Layer» → velg ditt basisbilde. Du kan også velge Dem I Lightroom og med høyreklikk, velg å åpne dem «Som Lag» I Photoshop (som er mye lettere).
Åpne sekvensen i Photoshop som lag. Foto av: ‘Leonardo Papè’.
Trinn 2: Juster Bildene
et veldig enkelt, men grunnleggende trinn er å velge alle lagene og under» Rediger «-delen klikker du På «Auto-Align Layers», så det vil ikke være noen forskjeller mellom hvert lag.
Juster lagene Automatisk. Foto av: ‘Leonardo Papè’.
Trinn 3: Maske!
Det er ingen annen måte å omgå dette. Du må håndtere maskering på dette punktet. For å gjøre dette, bare avslør fokusdelene til hvert lag, til du oppnår et bilde der alt er i fokus. Penselverktøyet (i venstre stolpe) hjelper deg under maskeringen.
Mask ut de skarpe delene og masken i delene som er i fokus. Foto av: ‘Leonardo Papè’.
det endelige resultatet skal se ut som i skjermbildet ovenfor. Alle maskene har noen deler i hvitt og noen deler i svart, noe som betyr at noen deler av disse lagene er synlige mens andre områder er skjult. Det kan ta litt tid å spikre stablingen og oppnå et anstendig resultat, uten glorier eller rare ting som skjer et sted i rammen. Din innsats vil være verdt det selv som utfallet vil være utrolig!
- Se Også: Innstillinger For Landskapsfotografering | Hvordan Sette Fokus
HDR-BILDER (High Dynamic Range)
nå som vi har sett på fokusstabling, vil det være enklere å jobbe MED HDR-bilder enn en tur i parken! Vi trenger ikke Engang Å bruke Photoshop i Dette tilfellet, Siden Lightroom har den beste algoritmen når det gjelder å slå sammen ulike eksponeringer sammen. Følg disse enkle trinnene for å oppnå et ENKELT HDR-bilde ut av mange eksponeringer!
Trinn 1: Importer HDR-sekvensen I Lightroom
Etter at Du har åpnet Lightroom, nederst til venstre finner du «Import». Derfra kan DU overføre HDR-sekvensen til Lightroom-biblioteket ditt.
Importer HDR-sekvensen I Lightroom. Foto av: ‘Leonardo Papè’.
Trinn 2: Lag HDR-Bildet
når du har importert alle bildene dine, bruk bare høyreklikk og velg «Photomerge → HDR», som du kan se i vinduet ovenfor.
når DU har klikket PÅ HDR, vises ET nytt vindu: pass På å sjekke Funksjonen Auto Align og un-check Auto Settings(det gjør ikke en god jobb ærlig). Med mindre du har flyttet litt når du tar sekvensen, må du ikke bruke Deghost-funksjonen, da det vil skape gjenstander ved å se etter forskjeller mellom skuddene.
Lag HDR-bildet. Foto av: ‘Leonardo Papè’.
når du er ferdig med innstillingene, klikker du på» Merge » – knappen og det er det! Lightroom vil opprette EN brukbar DNG-fil, som du kan begynne å gjøre farge-og kontrastjusteringer som du gjorde i kapittelet single exposures. Ja, det er så enkelt!
- Se også: Ultimate Guide TO HDR Photography
Hvordan Lage Et Landskapsbilde Mer Interessant
i dette kapittelet skal jeg dele to nyttige teknikker som nesten alle profesjonelle landskapsfotografer bruker, noe som vil hjelpe deg med å lage mye mer interessante bilder. Dette er Dodge / Burn-teknikken og Orton-effekten.
du kan gjøre et landskapsbilde mer interessant med to enkle teknikker. Foto av: ‘Leonardo Papè’.
Dodge & Burn
denne kraftige teknikken er veldig populær blant landskapsfotografer og består av å male over et grått lag med en pensel, med fokus på fargene (eller lyset) som du vil forbedre. La oss ta en titt på hvordan det fungerer.
Trinn 1: Lag Et Grått Lag Med 50% Opasitet
når du har åpnet bildet ditt I Adobe Photoshop, er det neste du bør gjøre å lage et nytt grått lag, hvor du skal male senere. For å lage den, gå under» Layer «- delen i topplinjen og velg «New → Layer».
Lag et 50% grått lag. Foto av: ‘Leonardo Papè’.
på dette punktet vises vinduet over. Endre Modus Fra «Normal» Til «Mykt Lys» (som vist) og sjekk» Fyll Med Mykt lys-nøytral farge (50% grå) » boksen.
Gratulerer, du har nettopp opprettet ditt første dodge and burn layer!
Dodge og brenne lag. Foto av: ‘Leonardo Papè’.
nå, som du kan se fra lagboksen nederst til høyre på bildet ovenfor, er dodge and burn-laget klar til bruk.
Trinn 2: Maling!
Ved å bruke en varm børste med 30% opasitet, har jeg malt i venstre side av rammen, akkurat der lyset kommer fra. Jeg brukte en veldig lys farge for å forbedre soloppgangens varme farger og luminansen i det området.
Maling på laget for å smette unna og brenne. Foto av: ‘Leonardo Papè’.
du kan fortsette å male i andre deler av bildet, kanskje ved å mørkne litt av himmelen med svart for å gi mer drama til bildet eller velge hvitt for å lyse områder som du vil understreke. Dette er unnvike og brenne!
- Se også: 5 Enkle Lightroom Etterbehandlingstips For Landskapsfotografering
Orton Effect
Denne effekten Er Laget av Michael Orton, og har tatt mange forskjellige navn de siste årene. Det er også blitt beskrevet som en «eventyr effekt»,» drømmende utseende», etc. I utgangspunktet Innebærer Orton-effekten å legge litt uskarphet til bildet for å skape et mykt, glatt utseende, som jeg antar kan kalles «drømmende». Følg de neste trinnene for å oppnå dette utseendet!
Trinn 1: Gaussian Blur
Bruk av gaussian blur er en god 80% av prosessen. Den første (og grunnleggende!) trinn du bør følge er å lage et duplikatlag, slik at den opprinnelige ikke vil bli påvirket av uskarpheten. Du finner Alternativet «Dupliser Lag «under» Lag » – delen i topplinjen.
Lag et gaussisk uskarphetslag. Foto av: ‘Leonardo Papè’.
etter at du har opprettet et kopieringslag, gå under «Filter» – delen (fortsatt i topplinjen) → «Blur» → «Gaussisk Blur».
Bruk gaussisk uskarphet. Foto av: ‘Leonardo Papè’.
nå vises dette lille vinduet. For å velge Radius, er det en generell regel som sier at du bør bruke samme mengde som megapikslene på kameraet ditt. For eksempel ble dette bildet tatt med En Nikon D800 som har 36 megapiksler, så jeg gikk for en gaussisk uskarphetsradius på 36 piksler.
regelen er sketchy, så vær ikke bekymret hvis du ikke nøyaktig velger megapikselmengden på kameraet ditt. Når du er ferdig, klikker DU PÅ OK, og du har lagt til blur!
Trinn 2: Senk Opaciteten Og Endre Blandemodus
Nå som du har brukt uskarpheten, lurer du sikkert på hva du har gjort feil. Alt er uklart.
ikke få panikk! Hvis du sjekker lagvinduet nederst til høyre, ser du glidebryteren «Opacity» der du kan velge prosentandelen av opacity du vil gi til det bestemte laget. For Orton-effekten anbefaler jeg aldri å gå over 10-15%.
Senk tettheten og endre blandingsmodus. Foto av: ‘Leonardo Papè’.
når du har angitt opacity, er det på tide å endre blandemodus. For å gjøre det, bare litt flytte musen mot venstre (i vinduet opp her, der det står «Overlay», rett Ved Siden Av Opacity) og en lang liste over forskjellige overgangsmoduser vises. For å gi et lite «slag av kontrast» til bildet, anbefaler jeg at Du bruker Overleggsmodus. Hvis du vil lyse opp rammen, er» Skjerm » – modus også et gyldig alternativ.
- Se også: Opprette Starburst-Effekter I Landskapsfotograferingen
Arbeidsflyt For Etterbehandling
Som du sikkert har sett nå, ser Dette Ut Som Photoshop-grensesnittet mitt. Rekkefølgen på alle mine vinduer forbedrer min arbeidsflyt etter behandling.
Sett opp windows for å forbedre arbeidsflyten. Foto av: ‘Leonardo Papè’.
Det viktigste vinduet er Lagene en langt, etterfulgt av fargevalg Og Deretter Navigator / Histogram. Ikonene ved Siden Av Navigatoren til venstre er faktisk snarveier: den første er For Justeringer lag (sterkt anbefalt!), mens de andre er for historien, handlingene og kanalene. Jeg anbefaler deg at du bruker historien hvis du gjør noe galt og vil gå tilbake over trinnene dine!
mens denne rekkefølgen av windows fungerer for meg, kan du finne et annet oppsett som fungerer for deg. Men du bestemmer deg for å ordne windows, sørg for at den passer til arbeidsflyten din og ikke hindrer deg på noen måte. Det er best å ha enkel tilgang til alle verktøyene du bruker regelmessig, slik at du ikke senker deg unødvendig.
- Se også: Intervju Med Dany Eid | Nøkkelen Til Vellykket Landskapsfotografering
Konklusjon
La meg gjenta meg selv en siste gang, før du lukker artikkelen: etterproduksjon er viktig for å forbedre fotograferingsnivået ditt! Derfor må du bruke en god mengde tid på å lære hvordan du skal skape arbeidsflyten din og hvordan du utvikler din personlige stil med opplevelsen.
Etterbehandling vil hjelpe deg å oppnå din egen stil i landskapsfotografering. Foto av: ‘Leonardo Papè’.
jeg håper med denne artikkelen har gitt deg (i det minste) en forståelse av det grunnleggende om etterproduksjon, slik at du får en god ide om hvordan du går frem når du åpner bildene dine på datamaskinen.
Om forfatteren: Leonardo Papè er en landskaps – og naturfotograf med Base I Italia. Du kan finne mer av hans arbeid på hans nettside eller ved å følge Ham På Instagram.
