Åpningsnatt, Melbourne Comedy Festival 2018. Dilruk jayasinhas innledende salvo:
dette er så spennende. Jeg beklager, Det er utrolig-at jeg får gjøre stand-up komedie her på Palais I Melbourne. Fordi Jeg er Fra Sri Lanka! Jeg pleide å være regnskapsfører. Ja. En Srilankisk regnskapsfører!!! Så-ikke bare en penger cruncher, men en karri-munching penger cruncher!
Thaaat word…is er det tilbake igjen? For noen som har brukt de siste 30 årene av sitt liv som spesialiserer seg på engelsk litterære, postkoloniale og kulturstudier, hadde jeg aldri møtt det før jeg kom Til Australia for 10 år siden, og kort tid etter kom Jeg over Roanna Gonsalves.
Ikke den virkelige, prisbelønte forfatteren Av The Permanent Resident, men (for meg, på den tiden) en lite kjent forfatter Av novellen Curry Muncher. I gonsalves ‘historie, En Indisk internasjonal student arbeider nattskift som en restaurant servitør er angrepet På En Sydney tog og ondskapsfullt banket opp, mens gjentatte ganger blir kalt en» curry muncher.». Som historiens allvitende forteller / medpassasjer/tilskuer, var jeg virkelig forvirret på hvorfor det begrepet kunne eller ville eksistere:
jeg lurte på hvordan man kunne knaske curry? Måten jeg forsto det, karri, å være en væske, kunne spises med ris eller man kunne til og med drikke det som man gjorde rasam og til og med sambhar. Men det var ingen måte man kunne knaske karri som om det var en kjeks.
Da Curry Muncher ble publisert I Eureka Street i juni 2009, i kjølvannet av To år med intermitterende protester Fra Indiske internasjonale studenter og taxisjåfører mot rasistisk motivert vold i Sydney og Melbourne, kunne man bli tilgitt for å anta at narratorstemmen var et tynt forkledd selvbiografisk riff. Faktisk, da jeg ønsket Å invitere Gonsalves til å delta på et universitetsrundbord om de rasistiske angrepene, opphevet arrangørene invitasjonen da jeg fortalte dem at novellen var fiktiv-forfatteren var ikke et» ekte liv » offer for volden—
Gonsalves har siden standhaftig opprettholdt fantasiens rett til å animere hennes fiksjon og har nektet å bebo den implisitte autentisk currified authoriallegemet. Men det virker som om og om igjen, historier og identiteter av den sørasiatiske diasporaen blir emulgert i det dype bassenget av karri Som Jayasinha også bruker til å smake sin sirkulære stand-up-handling.
en oppfinnelse Av Det Britiske Imperiet?
Innebygd i slur curry muncher er en lang historie med racialisert stereotyping og navneoppringing som tilfaller organer som antas å være de primære ingesters av den store kulinariske utjevningen, karri. Den aspersion er kollektivt kastet på innbyggerne i, og diasporic populasjoner spore sin slektsforskning til, Det Indiske subkontinentet, alternativt kjent som sør-Asia.
en nær slektning til substantivet er verbet «å karri favør», også relatert til «brun-nosing», som refererer til åpningen i den andre enden av fordøyelseskanalen som kommer i kontakt med karri. I hendene på reklamer Som Gonsalves og Jayasinha blir slike vilkår gjenvunnet og gjenopprettet for å gjøre en politisk uttalelse mot hegemoniske kulturer og hatgrupper som bruker dem til å essentialisere, diskriminere og terrorisere subkontinentale brune folk i hvite bosettingsnasjoner.
Til Tross for det faktum at det aktuelle prefikset er en av De varige oppfinnelsene av Det Britiske Imperiet som ingen selvrespektende subkontinentale ville eie uten tusen advarsler vedlagt, synes» curry » å være den laveste fellesnevneren som forener disse ulike folkene som har fått sine historier definert Av Europeisk kolonisering.
Christopher Columbus kan ha satt handlingen i gang i 1492 da Han gikk ut for å finne den korteste sjøruten til India på jakt Etter De berømte krydder Som Europa ettertraktede, men egentlig Er Det Briterne som med rette kan hevde å være forfedrene til den allestedsnærværende parabolen kalt » curry.»
Wikipedia-oppføringen for Det sporer ordet så langt tilbake som 1390-tallet til franskmennene («cury» fra «cuire», som betyr å lage mat), derfra til en portugisisk kokebok fra midten av det 17.århundre, med den «første» engelske karrioppskriften registrert i 1747. En hel kropp av akademisk stipend på emnet tolker betydningen av curry som domesticating imperialisme, kodifisering av rase og transnasjonalisering av identitet.
den endelige spredningen og utbredelsen Av Engelsktalende kolonisering tok den nå populære skapelsen til alle verdenshjørner. Uansett hvor engelskmennene dro, tok med seg slaver, soldater, kontraktarbeidere, byråkrater, factotums, kokker, funksjonærer, coolies og andre tannhjul i Imperiumets hjul, så gjorde karri. Curry kan godt si, som den t-skjorten, » Vi er her fordi Du var der!»
Dermed i land langt borte Fra India, I Karibia, Øst Og Sør-Afrika, Fiji, Guyana, Maldivene, Mauritius, Og Surinam, sprang opp en mat laget med lokale råvarer som var den nærmeste tilnærming av elsket og husket mat fra «hjem.»
Curry festes da både til maten og identiteten til folket som det antas å ha oppstått fra, og oppnår stereotypiens kraft for å oppnå full effekt. I likhet med det engelske språket, kapasitet av kulinariske sjangeren gir adgang til spraglete arrivants, selv som den antatte «voktere» av oppskriftene, folkene Fra India, gjengis uvelkommen I Anglophone kollektiver. Disse migrerte flokker anses for alltid å snakke i aksenter, munching bort på deres karri, noe som fører til det tilsynelatende nysgjerrige og uskyldige, men likevel politisk støtende og proprietære spørsmålet: «Hvor er du egentlig fra ?»
en potent metafor
Likevel ser det Ut til at disse drivgods og jetsam Av Empires virksomhet ikke er fornøyd med mulligatawny supper og kedgerees At Britene brakte hjem til ye olde England. Subkontinentaler og sørasiater insisterer hardt på sine» egne » versjoner av rasams og khichuris(fetter Til Den Egyptiske koshari). Derfor følger det at de må ha den hemmelige magiske ingrediensen som vil føre til en virkelig original karri.
Paradoksalt nok blir «utenlandske» innovasjoner behandlet med mistenksomhet, av etterkommerne til både kolonistene og de koloniserte, noe som fører til den fryktede søken etter den autentiske opplevelsen på alle hold.
Det er denne totaliserende virkningen og effekten av curry Som Naben Ruthnum, En Torontonian Av Mauritian avstamning, cavils mot i sin siste bok Curry: Eating, reading and race. Ruthnum hevder at i innvandrerbaserte, multikulturelle stater og kolonistatlige nasjoner, tar subkontinentale/sørasiatiske minoriteter som han del i betydningen av karri, i mat og i litteratur, som «de definerende elementene» av deres identitet (om enn uvillig og ambivalent).
Curry blir en måte å være inneholdt og corralled av sine egne lokalsamfunn, holder fast på den skjøre, frynsete tråden av å tilhøre den mytisk opprinnelige India, samt kreativt hybridisere det skiftende ansiktet til en tallerken som alltid har absorbert påvirkninger.
Ruthnum er interessert i de historisk spesifikke selvidentifikasjonene av subkontinentale diaspora. De sluke, i like mengder glede, vantro, og misnøye, både oppskrifter og curry romaner som narrativise migrasjon reiser.
hans bok er delt inn i tre seksjoner: utføring og spising av; lesing og refleksjon om, og rasialisering og sletting av identitet via karri. I de to første seksjonene, han gjør en overbevisende frekk sak mot insistering på renheten av karri-making og lader en polemikk mot måten curry romaner stadig omdanne til samtaler om «erfaring, fremmedgjøring, autentisitet, og tilhørighet».
Saker blir veldig interessante i den tredje delen, når Ruthnum dykker dypt inn i hvorfor curry fortsetter å gi en så sterk metafor for sørasiater, og tvinger en slags subkontinental solidaritet på brune kropper. Slike idylliske fellesskap og commensality, derimot, er ikke båret ut av forskanset divisjoner av subkontinentale kaste, klasse, kjønn, og ankomst historier.
for de som ikke vet om subkontinentale stratarkier på ditt lokale karrihus, kan det ikke være noe om det er paneer, kylling, fårekjøtt, biff eller fisk som går inn i tikka-masala. Men for de initierte og dyktige er det hermeneutikken av forskjell til døden som bestemmer deres spisepraksis og politikk.
Spore sin egen avstamning til En V Ruthnum som kom Til Mauritius i 1886, og etter å ha diskutert sin egen samtidige fremmedgjøring av å prøve å finne kameratskap i den «koloniale gangbang» av en kreolisert øynasjon, konkluderer Ruthnum:
akkurat som karri ikke akkurat eksisterer, gjør det heller ikke den diasporiske sørasiatiske. Hvis Vi forsøker å bygge solidaritet ut av en felles historie, vil det aldri helt mesh, hold sant, med mindre våre besteforeldre skjedde å være fra samme tid og sted… Medlemmer Av Team Diaspora kan ha hud av samme generelle tone, men hver har en familiehistorie som sannsynligvis er helt tydelig.
Hva Er Egentlig En Curry? Spør Camellia Punjabi i 50 Store Karriretter I India hvor ordet kan bety forskjellige ting i forskjellige regionale subkontinentale sammenhenger: «kari», «kadhi», » kaari.»Mridula Bajlekar ‘ S Curry»: fire and spice inneholder oppskrifter fra sørøst-Asia i sitt mandat, Mens Lizzie Collingham ‘ S Curry: A Tale of Cooks and Conquerers konkluderer med at populære retter nå kjent som karriretter er resultatet av en langvarig historie med invasjon og fusjon av mattradisjoner fra Persia til Portugal på subkontinentet.
til Tross for indeterminacy og obduracy av curry for å motstå definisjon, fortsetter diskusjonene rundt sine «røtter» uforminsket. Fra unflinching purists til unabashed adulterers, har alle en stilling (misjonær eller på annen måte) på karri; den eneste konstante er at hver fortelling er knyttet til identitet og dens (ab)bruk. Selv blant tilhengere av un-curry, forsøk på å etablere bona fide legitimasjon er fortsatt en overveldende ambisjon.
faktisk, jo mer spesialisert en karri er, jo større ser ut til å være behovet for utøvere og formidlere for å kutte ned sin forfedre. På subkontinentet kan dette ta form av å ære kulinariske tradisjoner som Bengali, Kashmiri eller Saraswat. Regionale subkontinentale særtrekk som Awadhi, Mapila, Og Parsi er bare et testament til den enorme handel og trafikk i kulturer og påvirkninger gjennom årtusener.
Karriretter ved en fjernelse fra subkontinentet har den konstante byrden lagt på dem for å bevise deres autentisitet, en forventning som sitter piously og provoserende på migrantlegemer som har svømt tappert på ukjente kyster. Bussen opp shut roti, bunny chow, litti chokha gir noen karri en løp for pengene sine, og triumferende erklærer sin uavhengighet mot republikken curry.
Currying on…
Landing I Sydney i 2008 etter en 18-timers flytur fra Edmonton, hvor jeg hadde bodd i et tiår, ble jeg overrasket av min alarmerende mangel på diasporisk angst da flyet nesten berørte de røde flislagte takene På St. Peters. Kanskje ble jeg også lullet inn i en kjent / familiær tropisk torpor av duften av freesias og frangipani som hilste meg overalt.
Plassert i en liten leilighet på Toppen Av Kantipur Nepali matbutikk I Marrickville, var jeg fortsatt et halvt tiår unna sin gentrifisering og spirende foodie scene. I stedet var mine naboer en fruktbutikk drevet av to hierarkiske, men loquacious greske brødre og en utrolig ren slakteri. Jeg ble sjarmert Av Den Australske språket, som forlot ingenting til fantasien om hva som kan sive inne i disse lokalene: slakteri!
Ni måneder på, vandre rundt i denne ikke-ennå-ikke-helt-hip indre-vest nabolaget, jeg ville passere mange verandaer hvor gråsprengt, gamle greske menn satt spille brettspill mens en liten, skjeggete geit gumlet på gress vokser i sprekker mellom sementert foran plener. Jeg hazarded gjetning at, tro mot gamle land verdier, disse ble fettet For Påsken på de ømeste grønne ting. Jeg oppdaget også at slakteri ville selge deg en full baby geit: jeg måtte bare overbevise tre av mine venner til å gå inn for aksjer.
da jeg påbød den lakoniske slakteren å gi hver enkelt av oss et ben, sa den dystre, unsmiling karakteren, uten å savne et slag på sin spalter: «Geit har ikke fire ben. Kua har fire bein.»På en eller annen måte virket det veldig morsomt på den blendende dagen da de fire av Oss sto overfor Uniting Church og klemte våre blodige pakker for å ta med hjem og skjenke kjøttet med vår egen unike fordel.
Det var en promiskuitet av gane og uppity savoir faire I Sydney som jeg har kommet til å elske, men på en eller annen måte ville det bli formørket i quotidian query som antok at når sørasiater gikk ut, ville vi bare forbruke vår egen, aldri den «andre», at våre tunger ikke var urbane nok til uttalen av eller eksperimentering med andre «globale» matvarer, og at kjenneren som ble gitt til avicionados som kunne skille mellom hvilke viner å parre med «Indisk» ikke var tilgjengelig for oss.Avtalen var at vi ville invitere hverandre til å smake våre kulinariske kreasjoner. Blant alle mulige gjengivelser, stekt ben av geit, geit ragout, geit koteletter, geit koteletter, geit shashlik og geit dumplings, falt det selvfølgelig for meg å lage geit curry. Moi, som bristled indignert når noen spurte meg hva det beste stedet å «spise Indisk» var i byen: helvete, jeg hadde vært her bare mindre enn et år! Videre, i en by med slik kulinarisk finesse og fusjon, hvor Hver Shazza, Dazza og Bazza hadde tilgang til mat Fra Vietnam Til Vanuatu, Bangladesh Til Beirut, Kina Til Kypros, hvorfor i all verden ble det antatt at jeg, frisk av flyet, ville vite, eller til og med vil vite, det beste stedet å » spise Indisk?»
i dette feltet av næringsforbedring kunne sørasiater bare være innfødte informanter, aldri opplyste antropologer eller til og med pretensiøse gourmands.
Ti år etter kommer spørsmålet aldri: push og pull av autentisitet lagt firkantet på døren min for å trylle den «mest ekte» Indisk mat mulig, en parallell til de andre historisk hukommelsestap spørsmål møtt med ufeilbarlig regularitet, med uforlignelige stigende bøyninger: «du snakker virkelig godt engelsk?»Og» Vil du bli i ‘ stralia?»
disse forbindelsene mellom å bli kalt en stinkende curry muncher og pigeonholed som den ekte artikkelen eller autoriteten på» curry «kuttet dypt, men paradoksalt er De også en påminnelse, Som Ruthnum sier det, «at det er innenlandske, trøstende aspekter til eksotisme».
så for å gå tilbake til den dagen, da det kom ned til å bli objektivert som en ekte blå, ekte kokk av geit curry, hadde jeg ingen innvendinger. Disse Var Mine Australske venner, sørasiatiske og ikke-sørasiatiske, de som hadde tatt meg dypt inn i deres hjerter og hjem, og hvis curry var det de ønsket, er curry det jeg ville gjøre dem. Jeg påkalte min gamle kulinariske karma og hellige gastronomiske arv for å gå på geitens reise via min venn Imans Egyptiske oppskrift som bare krevde løk, hvitløk og svarte pepparkorn. Ingen sennep olje, ingen kanel eller nellik, ingen gurkemeie og chili, ingen spisskummen og koriander pulver, eller ingefær og garam masala. De er en hyppig antydning av ens foreløpige og privilegerte plass i en bosetternasjon, samt en besvergelse om at vi kanskje vet noe om Den mest adaptive, bastardiserte og kameleonlignende Parabolen Av Empire, curry, selv om vi venter våre tyfusgule indeksfinger og vri våre kollektive subkontinentale hoder og insisterer på at det bare ikke eksisterer.
tross Alt, hun, ingen slem kokk selv, hadde erklært med suveren dømmekraft en gang, da jeg hadde møysommelig gjort Egyptiske mahshi fra en oppskrift, at de smakte absolutt Indisk, at alt jeg gjorde ville smake Indisk. Det er et faktum i livet jeg har kommet for å omfavne så vel, som jeg går om å legge grønne chili til min penne pasta og soyasaus til min blomkål karriretter. En rett kongelig subkontinentale flip Til Descartian dualisme: cogito, ergo oppsummert, » jeg er, derfor jeg karri!»
Ved 0.37 sekunder i traileren For Netflix-dokumentarserien Ugly Delicious, David Chang, den berømte Momofuku-kokken som leder et korstog mot renhet og fromhet i mat, har en minneverdig linje som alle authenti-siasts bør vedta som motto: «det er når du spiser en tallerken som minner deg om en tallerken tilberedt av moren din.»
jeg kan improvisere, med den rette klype av minne og matricidal avvisning kastet inn, curry er en oppfinnelse og en opptelling av ankomst som også hevder sin voksenliv mot det lenge tapte moderlandet, tungen og ganen.
Ruthnum vil være enig i at ekthet snakk er unikt kjedelig og absorberende: jo mer du prøver å etablere proveniens, jo mer pedantisk blir det, men samtalen rundt det kan være uendelig underholdende. Som Helen Rosner, roving food korrespondent på The New Yorker konkluderer, » de store kokker, I Chang syn, er de som ikke bare distribuere en ingrediens eller en teknikk, men føler det, dypt, vedta maten og dens historie som en grunnleggende del av hvem de er.»
Dette er da til slutt det som er i hjertet av insisteringen på karri: eie og disavowing av det på samme tid, i alle sine racialized legater og keiserlige smaker, på alle måter som den søker etter en genesis historie og alle de fantastiske vilter måter som det fører deg vill i omveier av historien.
Karri som sosial binding—karri som historiefortelling, karri som sloganeering, karri som stand-up komedie, karri som personlig, karri som politikk, karri som forestilt samfunn-hold deg rolig og lenge leve karri!
