„czy możesz mieć już dobrą włoską kartę win bez win z Arianna Occhipinti?”pewnego dnia sommelier zastanawiał się głośno. Werdykt: raczej nie.
Occhipinti, teraz 36, produkuje wino w południowo-wschodniej Sycylii Vittoria od 22 roku życia. I prawie od samego początku jej wina, wykonane z rodzimych winogron, takich jak frappato i zibibbo, cieszyły się popularnością na całym świecie. Oto ten młody, bezczelny, zabawny i ciekawy winiarz, który produkował zupełnie nową gamę dynamicznych, eleganckich win naturalnych, których nikt nigdy nie widział z tej części świata.
tak wiele jej kariery zostało zbudowane wokół jej małego zakątka Sycylii, regionu, który przyciąga znacznie mniej uwagi niż, powiedzmy, Etna na północy. Dla Occhipinti prawdziwe znaczenie ma reprezentowanie jej terytorium z jak największą przejrzystością. „Moim podejściem jest wytwarzanie wina soczystego i czystego—nie chcę zmieniać potencjału tego miejsca.”
Jej flagowe mieszanki SP68, single variety reds i bardziej przystępna linia o nazwie Tami-każda z nich oznacza ewolucję w jej stylu. „Teraz muszę wyrazić wina pochodzące z określonego miejsca” – mówi Occhipinti z nowej linii win vini di Contrada (single parcel wines), którą zaczęła produkować w 2016 roku. Zdała sobie sprawę, że miała trzy pojedyncze paczki, które produkowały frappato z trzema wyraźnie aromatyzowanymi winami. Winorośl do tych butelek waha się w wieku od 16 do 55 lat, ale istnieje również zakres w glebie. „To, co widziałem w winnicach, widziałem w winach”, mówi. Pomysł polegał na przedstawieniu jednej winnicy, która jest całkowicie pomarańczowym piaskiem morskim, obok jednej, która jest w połowie piaskiem, w połowie wapieniem i trzeciej, która jest całkowicie wapienna. „Piasek daje gładsze wino, z miękkimi taninami i owocami”, mówi. „A wapień sprawia, że wina są bardziej surowe.”
podczas gdy większość Occhipinti koncentruje się na uprawie winogron i produkcji wina, jej upodobanie do roślin, zarówno uprawianych, jak i dzikich, ma winiarza, który uprawia i tłoczy oliwki na oliwę, sadzi pomarańcze i sady gruszkowe, zbiera Dzikie kapary w górach i pakuje je na sprzedaż. Hodowała również starożytną sycylijską pszenicę, zwaną tumminia, i pracowała z szefem kuchni Giorgio Minardo w Modica przy produkcji makaronu.
wszystko to wiąże się z pragnieniem nie tylko wyjaśnienia miejsca, z którego pochodzi, ale znalezienia sposobów na tchnięcie energii w wszystko, co robi. „Ważne jest, aby wrócić do idei smaku—nie tylko w jedzeniu, ale także w winie” – mówi Occhipinti. „Picie to przyjemność, wracamy do poczucia smaku.”
tutaj Occhipinti zajmuje się kwestionariuszem lookbooka, aby podzielić się swoją słabnącą relacją z mediami społecznościowymi, jej niezwykle włoskim kacem i najlepszą rzeczą, jaką kiedykolwiek piła.- Megan Krigbaum
