premiera Melbourne Comedy Festival 2018. Salwa wprowadzająca Dilruk Jayasinha:
to takie ekscytujące. Szczerze … przepraszam, to niewiarygodne, że mogę wystąpić w stand-up comedy w Palais w Melbourne. Bo jestem ze Sri Lanki! A ja byłem księgowym. Tak. Księgowy ze Sri Lanki!!! Więc – nie tylko cruncher pieniędzy, ale Curry-chrupanie pieniędzy cruncher!
Thaaat word…is znowu? Dla kogoś, kto spędził ostatnie 30 lat swojego życia specjalizując się w angielskiej literaturze, postkolonialnej i kulturoznawstwie, nigdy nie spotkałem się z tym, dopóki nie przyjechałem do Australii 10 lat temu i wkrótce potem natknąłem się na Roannę Gonsalves.
Nie prawdziwy, wielokrotnie nagradzany pisarz stałego rezydenta, ale (jak dla mnie w tamtym czasie) mało znany autor opowiadania Curry Muncher. W historii Gonsalvesa, indyjski student pracujący na nocnych zmianach jako kelner w restauracji zostaje zaatakowany w pociągu w Sydney i brutalnie pobity, podczas gdy wielokrotnie nazywany jest ” curry muncher.”. Podobnie jak wszechwiedzący narrator/współpasażer/obserwator opowieści, byłem szczerze zdziwiony, dlaczego to określenie mogłoby lub mogłoby istnieć:
zastanawiałem się, jak można schrupać curry? Sposób, w jaki to rozumiałem, curry, będąc płynem, można było jeść z ryżem lub nawet pić tak, jak rasam, a nawet sambhar. Ale nie było sposobu, aby można było chrupać curry, jakby to był biszkopt.
kiedy Curry Muncher został opublikowany na Eureka Street w czerwcu 2009 roku, po dwóch latach sporadycznych protestów indyjskich międzynarodowych studentów i taksówkarzy przeciwko przemocy motywowanej rasowo w Sydney i Melbourne, można było wybaczyć założenie, że narracyjny głos był słabo ukrytym autobiograficznym riffem. W rzeczywistości, kiedy chciałem zaprosić Gonsalvesa do udziału w okrągłym stole uniwersyteckim na temat rasistowskich ataków, organizatorzy wycofali zaproszenie, gdy powiedziałem im, że krótka historia jest fikcyjna—autor nie był” prawdziwym życiem ” ofiarą przemocy.
Gonsalves od tego czasu konsekwentnie zachowuje prawo wyobraźni do animowania swojej fikcji i nie chce zamieszkiwać domniemanego autentycznie skrępowanego ciała autorskiego. Ale wydaje się, że raz po raz historie i tożsamości południowoazjatyckiej diaspory emulgują się w głębokiej kałuży curry, której jayasinha używa, by przyprawić swój okrągły stand-up.
wynalazek Imperium Brytyjskiego?
osadzony w slur Curry muncher to długa historia rasistowskich stereotypów i nazw, które narosły do ciał uważanych za główne pożywienie tego wielkiego kulinarnego Equalizera, curry. Aspersja jest zbiorowo rzucana na mieszkańców i populacje diasporyczne śledzące ich genealogię na subkontynencie indyjskim, alternatywnie znanym jako Azja Południowa.
bliskim krewnym rzeczownika jest czasownik „to curry favour”, również związany z „brown-nosing”, który odnosi się do otworu na drugim końcu przewodu pokarmowego, który wchodzi w kontakt z curry. W rękach twórców, takich jak Gonsalves i Jayasinha, takie terminy są odzyskiwane i odzyskiwane, aby złożyć polityczną deklarację przeciwko hegemonicznym kulturom i nienawistnym grupom, które używają ich do esencjalizacji, dyskryminowania i terroryzowania subkontynentalnego brązowego ludu w krajach białych osadników.
pomimo faktu, że omawiany przedrostek jest jednym z tych trwałych wynalazków Imperium Brytyjskiego, których żaden szanujący się subkontynentalny nie byłby właścicielem bez tysiąca zastrzeżeń, „curry” wydaje się być NAJNIŻSZYM wspólnym mianownikiem, który łączy te różne ludy, które miały swoją historię określoną przez Europejską kolonizację.
Krzysztof Kolumb mógł zapoczątkować tę akcję w 1492 roku, kiedy wyruszył, aby znaleźć najkrótszą drogę morską do Indii w poszukiwaniu słynnych przypraw, których pożądała Europa, ale tak naprawdę to Brytyjczycy mogą słusznie twierdzić, że są prekursorami wszechobecnej potrawy zwanej „curry”.”
wpis w Wikipedii odnosi się do tego słowa już w 1390 roku do francuskiego („Cury „od” cuire”, co oznacza gotować), a następnie do portugalskiej książki kucharskiej z połowy XVII wieku, z” pierwszym ” angielskim przepisem curry zarejestrowanym w 1747 roku. Cały dorobek naukowy na ten temat interpretuje znaczenie curry jako udomowienia imperializmu, kodyfikacji rasy i transnacjonalizacji tożsamości.
ostateczne rozprzestrzenianie się i rozprzestrzenienie anglojęzycznej kolonizacji przeniosło popularne stworzenie do wszystkich zakątków świata. Gdziekolwiek Anglicy poszli, zabierając ze sobą niewolników, żołnierzy, robotników, biurokratów, faktorystów, kucharzy, urzędników, coolies i innych trybików w kołach imperium, tak samo było z curry. Curry mógłby powiedzieć, jak ten t-shirt: „jesteśmy tu, bo tam byłeś!”
Tak więc w krajach z dala od Indii, na Karaibach, we wschodniej i Południowej Afryce, na Fidżi, w Gujanie, na Malediwach, na Mauritiusie i w Surinamie powstała kuchnia stworzona z lokalnych składników, która była najbliższym przybliżeniem ukochanych i zapamiętanych potraw z ” domu.”
Curry następnie przywiązuje się zarówno do jedzenia, jak i tożsamości ludzi, z których przypuszcza się, że pochodzi, osiągając moc stereotypu, aby osiągnąć pełny efekt. Podobnie jak język angielski, pojemność gatunku kulinarnego pozwala na różnorodne przybycie, nawet gdy przypuszczalni „opiekunowie” receptur, ludy z Indii, są niemile widziani w anglojęzycznych kolektywach. Te wędrujące stada są zawsze uważane za mówienie akcentami, chrupanie ich curry, co prowadzi do tego pozornie ciekawego i niewinnego, ale politycznie obraźliwego i właściciela pytania: „skąd naprawdę jesteś?”
potężna metafora
wydaje się jednak, że te flotsam i jetsam Empire ’ s enterprise nie są zadowolone z zupy mulligatawny i kedgerees, które Brytyjczycy przywieźli do domu do starej Anglii. Subkontynentalni i Południowoazjatyccy uparcie nalegają na swoje” własne ” wersje rasams i khichuris (kuzyn egipskiego koshari). Dlatego wynika, że muszą posiadać tajny magiczny składnik, który doprowadzi do prawdziwie oryginalnego curry.
paradoksalnie,” obce ” innowacje są traktowane z podejrzliwością przez potomków zarówno kolonizatorów, jak i kolonizatorów, co prowadzi do tego przerażającego poszukiwania autentycznych doświadczeń we wszystkich dziedzinach.
to właśnie ten totalizujący wpływ i efekt curry przeciwstawia się Naben Ruthnum, Torontończyk o Maurytyjskim pochodzeniu, w swojej ostatniej książce Curry: Eating, reading and race. Ruthnum twierdzi, że w emigracyjnych, wielokulturowych państwach i kolonialno-osadniczych narodach, mniejszości subkontynentalne/południowoazjatyckie, takie jak on, biorą udział w znaczeniu curry, w jedzeniu i literaturze, jako „elementów definiujących” ich tożsamość (choć niechętnie i ambiwalentnie).
Curry staje się sposobem na opanowanie i opanowanie przez własne społeczności, trzymając się kruchej, postrzępionej nici przynależności do tych mitycznie pierwotnych Indii, a także twórczo hybrydyzując zmieniające się oblicze potrawy, która zawsze wchłaniała wpływy.
Ruthnum interesuje się historycznie specyficzną samoidentyfikacją subkontynentalnych diaspor. Pożerają, w równej ilości zachwytu, niedowierzania i niezadowolenia, zarówno przepisy kulinarne, jak i powieści curry, które opowiadają o podróżach migracyjnych.
jego książka jest podzielona na trzy części: wykonywanie i jedzenie; czytanie i rozważanie oraz rasizowanie i wymazywanie tożsamości za pomocą curry. W dwóch pierwszych odcinkach przedstawia przekonująco bezczelną sprawę przeciwko naleganiu na czystość wytwarzania curry 'ego i zarzuca polemikę ze sposobem, w jaki powieści curry’ ego nieustannie przeobrażają się w rozmowy o „doświadczeniu, alienacji, autentyczności i przynależności”.
sprawy stają się naprawdę interesujące w trzeciej części, kiedy Ruthnum zagłębia się w to, dlaczego curry nadal dostarcza tak potężnej metafory dla Azjatów południowych, wymuszając rodzaj subkontynentalnej solidarności na brązowych ciałach. Tego rodzaju idylliczne koleżeństwo i współmierność nie potwierdzają jednak zakorzenione podziały subkontynentalnej kasty, klasy, płci i historii przybycia.
dla tych, którzy nie wiedzą o subkontynentalnych stratarchiach w lokalnym curry house, może nie mieć znaczenia, czy to paneer, kurczak, baranina, wołowina, czy ryba trafia do twojego Tikka-masala. Ale dla wtajemniczonych i adeptów to hermeneutyka różnicy aż do śmierci decyduje o ich praktykach żywieniowych i polityce.
tropienie własnego pochodzenia do V Ruthnum, który przybył na Mauritius w 1886 roku, i po omówieniu własnej współczesnej alienacji prób znalezienia społeczności w „kolonialnym gangu” kreolizowanego narodu wyspiarskiego, Ruthnum podsumowuje:
podobnie jak curry nie istnieje dokładnie, tak samo diaspory Południowej Azji. Jeśli staramy się budować solidarność ze wspólnej historii, nigdy nie będzie to całkiem zazębiające, prawdziwe, chyba że nasi pradziadkowie przypadkiem pochodzą z tego samego czasu i miejsca… członkowie zespołu Diaspora może mieć skórę tego samego ogólnego tonu, ale każdy ma historię rodziny, która jest prawdopodobnie zupełnie inna.
czym właściwie jest Curry? pyta Camellia Pendżabski w 50 Great Curries of India, gdzie słowo może oznaczać różne rzeczy w różnych regionalnych kontekstach subkontynentalnych: „kari”, „kadhi”, „kaari.”Curry Mridula Bajlekar: fire and spice obejmuje przepisy z Azji Południowo-Wschodniej, podczas gdy Lizzie Collingham ’ s Curry: A Tale of Cooks and Conquerers konkluduje, że popularne potrawy znane obecnie jako curry są wynikiem długotrwałej historii inwazji i fuzji tradycji kulinarnych od Persji po Portugalię na subkontynencie.
pomimo nieokreśloności i obduracji curry, aby oprzeć się definicji, dyskusje wokół jej „korzeni” trwają bez przerwy. Od bezkompromisowych purystów do nieposkromionych cudzołożników, każdy ma swoją pozycję (misjonarską lub inną) w curry; jedyną stałą jest to, że każda narracja jest związana z tożsamością i jej (ab)używa. Nawet wśród zwolenników un-curry, próba ustanowienia wiarygodnych poświadczeń pozostaje przytłaczającą ambicją.
w rzeczywistości im bardziej wyspecjalizowane jest curry, tym większa wydaje się potrzeba praktyków i dostawców, aby ustalić jego pochodzenie. Na subkontynencie może to przybrać formę czczenia tradycji kulinarnych, takich jak bengalski, Kaszmirski czy Saraswat. Regionalne subkontynentalne cechy, takie jak Awadhi, Mapila i Parsi, są tylko świadectwem ogromnego handlu i ruchu w kulturach i wpływach przez tysiąclecia.
curry na wygnaniu z subkontynentu mają stały ciężar udowodnienia ich autentyczności, oczekiwanie, które pobożnie i prowokacyjnie siedzi na ciałach migrantów, które odważnie pływały na nieznanych brzegach. Buss up shut roti, bunny chow, litti chokha dają Curry ’ emu szansę na jego pieniądze i triumfalnie ogłaszają swoją niepodległość przeciwko Republice curry.
Currying on…
lądowanie w Sydney w 2008 roku po 18-godzinnym locie z Edmonton, gdzie mieszkałem przez dekadę, zaskoczył mnie mój alarmujący brak niepokoju diasporycznego, ponieważ samolot prawie dotknął dachów St Peter ’ s. Być może zostałem również ukołysany w znajome/rodzinne tropikalne odrętwienie zapachem frezji i frangipani, które witały mnie wszędzie.
położony w małym mieszkaniu na szczycie Kantipur Nepalski Sklep Spożywczy w Marrickville, byłem jeszcze pół dekady od jego gentryfikacji i rozwijającej się sceny smakoszy. Zamiast tego, moi sąsiedzi byli sklepem z owocami prowadzonym przez dwóch hierarchicznych, ale skąpych braci greckich i niewiarygodnie czystą rzeźnią. Oczarował mnie język Australijski, który nie pozostawiał nic wyobraźni, co mogłoby się wydarzyć w tych pomieszczeniach: rzeź!
dziewięć miesięcy później, spacerując po tej Nie-jeszcze-nie-całkiem-hip-dzielnicy wewnętrznej-Zachodniej, mijałem liczne werandy, gdzie grizzled, starogreccy mężczyźni siedzieli grając w gry planszowe, podczas gdy malutka, brodata Koza mlaskała na trawie rosnącej w szczelinach między cementowanymi trawnikami przednimi. Przypuszczałem, że zgodnie ze starymi wartościami wiejskimi są one tuczone na Wielkanoc na najczulszych zielonych smakołykach. Odkryłem również, że rzeźnicy sprzedadzą Ci pełną kozę: musiałem tylko przekonać trzech moich przyjaciół, aby poszli na akcje.
kiedy nakłoniłem lakonicznego rzeźnika, aby dał każdemu z nas nogę, ponury, niepohamowany charakter powiedział, nie tracąc ani jednego uderzenia na tasaku: „koza nie ma czterech nóg. Krowa ma cztery nogi.”W jakiś sposób wydawało się to szalenie zabawne tego olśniewającego dnia, gdy nasza czwórka stała naprzeciwko jednoczącego się Kościoła i przytuliła nasze przesiąknięte krwią paczki, aby zabrać je do domu i obdarzyć je naszym własnym wyjątkowym dobrodziejstwem.
w Sydney była rozwiązłość podniebienia i zarozumiałość savoir faire, którą pokochałem, ale jakoś to przyćmiło querydian query, które zakładały, że kiedy południowi Azjaci wyszli, będziemy konsumować tylko nasze własne, nigdy „Inne”, że nasze języki nie były wystarczająco urbanne dla wymowy lub eksperymentowania z innymi „globalnymi” potrawami, i że koneserstwo zapewnione miłośnikom, którzy mogli odróżnić, które wina sparować z „indyjskimi”, było niedostępne dla nas.Umowa była taka, że zaprosimy się nawzajem do spróbowania naszych kulinarnych kreacji. Wśród wszystkich możliwych wersji, pieczonej nogi koziej, koziej ragout,kozich kotletów, kozich szaszłyków i kozich pierogów, przypadło mi oczywiście do gustu przygotowanie koziego curry. Moi, którzy wściekli się, gdy ktoś pytał mnie, jakie jest najlepsze miejsce do „jedzenia Indian” w mieście: cholera, byłem tu tylko niecały rok! Co więcej, w mieście o takiej kulinarnej finezji i fuzji, gdzie każda Shazza, Dazza i Bazza miała dostęp do kuchni od Wietnamu przez Vanuatu, Bangladesz po Bejrut, Chiny Po Cypr, dlaczego zakładano, że ja, świeżo po locie, będę znał, a nawet chciał wiedzieć, najlepsze miejsce do ” jedzenia Indyjskiego?”
w tej dziedzinie wyrafinowania żywieniowego Azjaci mogli być tylko rodzimymi informatorami, nigdy oświeconymi antropologami, a nawet pretensjonalnymi smakoszami.
po dziesięciu latach pytanie nigdy nie zawodzi: popychanie i pociąganie autentyczności leżało u moich drzwi, aby wyczarować „najbardziej autentyczne” indyjskie jedzenie możliwe, równolegle do innych historycznie amnezyjnych pytań napotykanych z niezawodną regularnością, z niepowtarzalnymi rosnącymi fleksjami: „naprawdę mówisz dobrze po angielsku?”I” Will you stay on in ’ stralia?”
te związki między nazywaniem się śmierdzącym zjadaczem curry i zaszufladkowaniem jako prawdziwy artykuł lub autorytet na temat” curry „są głęboko wycięte, ale paradoksalnie są one również przypomnieniem, jak to ujął Ruthnum,”że istnieją domowe, pocieszające aspekty egzotyki”.
wracając więc do tego dnia, kiedy to sprowadzało się do bycia zobiektywizowanym jako prawdziwy niebieski, prawdziwy kucharz koziego curry, nie miałem zastrzeżeń. To byli moi Australijscy przyjaciele, z Azji Południowej i spoza Azji Południowej, ci, którzy zabrali mnie głęboko do ich serc i domów, i jeśli curry było to, czego chcieli, curry jest tym, co bym im zrobił. Powołałem się na moją starożytną kulinarną karmę i święte dziedzictwo gastronomiczne, aby wyruszyć w podróż kozła za pośrednictwem egipskiego przepisu mojej przyjaciółki Iman, który wymagał tylko cebuli, czosnku i czarnego pieprzu. Bez oleju musztardowego, bez cynamonu i goździków, bez kurkumy i chili, bez kminku i kolendry w proszku, ani imbiru i garam masala. Są one częstą oznaką czyjegoś tymczasowego i uprzywilejowanego miejsca w państwie osadników, jak również zaklęciem, że możemy wiedzieć coś o tym najbardziej adaptacyjnym, bastardised, i kameleonopodobnym daniu Imperium, curry, nawet gdy machamy naszymi żółtymi palcami wskazującymi dur brzuszny i poruszamy naszymi zbiorowymi subkontynentalnymi głowami i upieramy się, że po prostu nie istnieje.
w końcu ona sama, nie złośliwa kucharka, oświadczyła raz z najwyższym rozeznaniem, kiedy starannie przygotowywałem Egipskie mahshi z przepisu, że smakowały absolutnie indyjsko, że wszystko, co zrobiłem, będzie smakowało indyjsko. To jest fakt życia doszedłem do objęcia, jak również, jak przejść o dodawanie zielone chilli do mojego makaronu penne i sos sojowy do moich Curry kalafior. Prawy subkontynentalny rzut Królewski na kartezjański dualizm: cogito, ergo sum: „jestem, dlatego jestem!”
na 0.37 sekund w zwiastunie serialu dokumentalnego Netflix, Ugly Delicious, David Chang, słynny szef kuchni Momofuku prowadzący krucjatę przeciwko czystości i pobożności w jedzeniu, ma niezapomniany tekst, który wszyscy authenti-siastowie powinni przyjąć jako swoje motto: „to kiedy jesz danie, które przypomina ci danie ugotowane przez twoją mamę.”
mogę improwizować, z właściwą szczyptą pamięci i matricydalnym odrzuceniem, curry jest wynalazkiem i inwentarzem przybycia, który również potwierdza swoją dorosłość przeciwko temu dawno zaginionemu ojczyźnie, językowi i podniebieniu.
Ruthnum zgodzi się, że rozmowa o autentyczności jest wyjątkowo nudna i absorbująca: im bardziej starasz się ustalić pochodzenie, tym bardziej pedantyczna staje się, ale rozmowa wokół niej może być nieskończenie zabawna. Jak podsumowuje Helen Rosner, korespondentka „wędrującego jedzenia” w The New Yorker: „wielcy kucharze, zdaniem Changa, to ci, którzy nie tylko wykorzystują składnik lub technikę, ale czują ją głęboko, przyjmując jedzenie i jego historię jako podstawową część tego, kim są.”
to jest ostatecznie to, co jest w centrum nacisków na curry: posiadanie i wyrzekanie się go w tym samym czasie, we wszystkich jego rasistowskich spuściznach i imperialnych smakach, we wszystkich sposobach, w których szuka historii genesis i wszystkich cudownych, bezmyślnych sposobów, w jakie prowadzi na manowce w objazdach historii.
Curry jako więź społeczna, curry jako opowiadanie historii, curry jako slogan, curry jako stand-up comedy, curry jako osobista, curry jako polityka—curry jako wyobrażona społeczność-Zachowaj spokój i Niech żyje curry!
