Selektivt fokus / vältaliga bilder av Gary Hart

champagneglas vallmo, Merced River Canyon, Kalifornien
Canon 10d
Canon 100mm f2.8 makro
f/2.8
Kenko 20mm förlängningsrör
ISO 100
1/1000 sekund

i denna dag av allestädes närvarande kameror, automatiska exponeringslägen, gratis information och kraftfulla bearbetningsverktyg, tar en bra bild har aldrig varit enklare. Men att fånga ett bra foto, en bild med tillräckligt unikhet för att sticka ut från den snabbt växande publiken, verkar bli svårare och svårare.

det verkar som om vissa fotografer har beslutat att attackera detta problem genom att riskera liv och lem för att jaga alltmer exotiska ämnen. Detta är bra för dem med tid, pengar och fysisk förmåga att tillåta det, men det finns andra möjligheter närmare hemmet.

en av fotografiets mest tillgängliga och underutnyttjade vägar till unika bilder är kreativ djupkontroll. Vem som helst med en kamera kan komponera den tvådimensionella, vänster/höger/upp/ner aspekten av en scen. Men på ett fotografi saknas det främre/bakre Planet—scenens djup som vi mänskliga tar för givet. Att förmedla detta saknade djup kräver abstrakt vision och kamerakontroll utöver förmågan hos de flesta avslappnade fotografer.

medan skickliga fotografer ofta går mycket långt för att maximera skärpa fram och bak-skärpedjup (DOF) – många ignorerar förmågan hos begränsad DOF att:

vägleda betraktarens öga till ett visst ämne
ge det primära ämnet en kompletterande bakgrund som inte konkurrerar
ge bakgrundskontext för ett ämne (som dess plats, tid på dagen eller säsong)
jämna ut eller eliminera en upptagen och distraherande bakgrund
skapa en bild som ingen någonsin kommer att kunna duplicera

de kallar det ”bokeh”

vi kallar en bild är ur fokus bakgrund dess ”bokeh.”Även om det är sant att bokeh i allmänhet förbättras med linsens kvalitet, som med de flesta saker i fotografering, är minst lika viktigt än linsen fotografen bakom den. Mer än någonting börjar uppnå övertygande bokeh med att förstå hur din kamera ser världen och hur man översätter den visionen till dina foton. Bildens fokuspunkt, dess skärpedjup (en funktion av sensorstorlek, f-stopp, brännvidd och fokusavstånd) och egenskaperna hos den suddiga bakgrunden (färg, former, linjer) är alla under fotografens kontroll.

ingen specialutrustning krävs

tvingande bokeh kräver ingen speciell eller dyr utrustning—chansen är stor att du redan har allt du behöver i väskan. De flesta makrolinser är tillräckligt snabba (stora bländare) för att begränsa DOF, har utmärkt optik som ger tilltalande bokeh och möjliggör extremt nära fokus (vilket krymper DOF). Och en teleobjektiv nära sin längsta brännvidd har en mycket grund DOF när den är fokuserad nära.

många av mina selektiva fokusbilder uppnås utan ett makro eller till och med en särskilt snabb lins. Istället föredrar jag kompositionens flexibilitet för en zoom, jag väljer mina 70-200 och 100-400 linser.

förlängningsrör

en utrustning som gör att du kan krympa din DOF utan att bryta banken är ett förlängningsrör. Ett förlängningsrör är en tom (ingen optik) cylinder som fästs mellan kameran och linsen för att flytta fokusområdet närmare kameran: med ett förlängningsrör kan du fokusera närmare, men du kan inte längre fokusera till oändlighet. De flesta förlängningsrör passerar kommunikationen mellan kameran och linsen så att du fortfarande kan mäta och autofokus.

inte bara är förlängningsrör relativt billiga, beroende på linsen, de gör att du kan fokusera så nära eller närmare än du kan ha med en makrolins. Förlängningsrör kan också staplas – ju mer förlängning, desto närmare kan du fokusera (och den grundare din DOF). Och eftersom förlängningsrör inte har någon optik finns det inget glas som äventyrar linsens kvalitet (till skillnad från en telekonverter eller diopter).

men det finns inget sådant som en gratis lunch i fotografering-nackdelen med förlängningsrör är att de minskar mängden ljus som når sensorn: ju mer förlängning, desto mindre ljus. Lyckligtvis, med tanke på den höga ISO-kapaciteten hos dagens kameror, kan du vanligtvis återställa detta förlorade ljus genom att helt enkelt stöta på DIN ISO.

hantera skärpedjup

mängden mjukhet du väljer faller någonstans på ett kontinuum som börjar med en oskiljbar oskärpa av färg som innehåller oigenkännliga former och slutar med mjuka men lätt igenkännliga objekt. När jag använder creative soft focus går jag vanligtvis efter en bakgrund som är mjuk nog att det inte bara ser ut som ett fokusfel eller tävlar med mitt ämne. Med andra ord vill jag vanligtvis (men inte alltid) ha min bakgrund riktigt mjuk.

din DOF blir grundare (och din bakgrund mjukare):

ju närmare din fokuspunkt
ju längre din brännvidd
desto större är din bländare (litet f-stop-nummer)

ett makroobjektiv och / eller förlängningsrör är det bästa sättet att komma extremt nära motivet, för att skapa den absolut grundaste DOF. Men ibland vill du inte vara, eller kan inte komma så nära. Eller kanske vill du bara ha tillräckligt med DOF för att avslöja en liten (men fortfarande mjuk) bakgrundsdetalj. I det här fallet kan ett telezoomobjektiv vara din bästa insats. Och även vid de närmaste fokusavstånden kommer f-stoppet du väljer att göra skillnad i skärpan och kvaliteten på din bakgrundssuddighet. Alla dessa val är något utbytbara och överlappande—du måste ofta prova en mängd olika fokuspunkt/Brännvidd/f-stop-kombinationer för att uppnå önskad effekt. Experimentera!

förgrund/bakgrund

att komponera en grund DOF-bild börjar vanligtvis med att hitta ett förgrundsmotiv att fokusera på och sedan placera dig själv på ett sätt som placerar ditt ämne mot en kompletterande bakgrund. Eller så kan du göra detta i omvänd ordning, börja med en bakgrund som du tycker skulle se bra ut ur fokus och sedan hitta ett förgrundsämne som skulle se bra ut mot den bakgrunden.

primära ämnen kan vara vad som helst som rör dig: en enda blomma, en grupp blommor, färgglada löv, texturerad bark, en klamrande vattendroppe—himlen är gränsen. Ett bakgrundsbelyst blad eller en blomma kan stråla ut med en glöd som verkar komma inifrån, vilket skapar illusionen att den har sin egen ljuskälla—även i skugga eller mulet kommer det mesta av scenens ljus från himlen och ditt motiv kommer verkligen att ha en bakgrundsbelyst sida. Och ett extremt nära fokus på en vattendroppe kommer att avslöja en värld som normalt är osynlig för det blotta ögat—både världen inom droppen och en mini-reflektion av omvärlden.

mina favoritbakgrunder inkluderar saker som parallella trädstammar, stänk av upplysta löv och blommor i en mestadels skuggad skog, blommor som suddas ut i färg och mjuka former, pekar på juveler av dagsljus som lyser genom träden, solljus som glittrar på vatten. Jag gillar också att inkludera mjuka men igenkännliga landskapsfunktioner som avslöjar platsen—ingenting säger Yosemite som ett vattenfall eller en halv kupol; ingenting säger havet som kraschar surfa.

fokuspunkt

den sista delen av kompositionen pussel är din fokuspunkt. Detta kreativa beslut kan göra eller bryta en bild eftersom punkten med maximal skärpa är där betraktarens ögon kommer att landa. I ett fall kanske du vill betona ett blads tandade kant, i ett annat dess invecklade venmönster. Eller kanske måste du bestämma mellan pollen som klamrar sig på en vallmoens stamen eller den sensuella kurvan av vallmoens kronblad. När jag inte kan bestämma tar jag flera ramar med olika fokuspunkter.

exponering

att exponera selektiva fokusscener är främst en fråga om spotmätning på det ljusaste elementet, nästan alltid det primära motivet, och ringa in en exponering som säkerställer att den inte blåses ut. Ofta gör detta tillvägagångssätt skuggade områden ganska mörka, vilket gör att ditt primära ämne sticker ut mer om du kan anpassa de två. Ibland underexponerar jag mitt ämne något för att mätta sin färg och ytterligare mörka bakgrunden.

Stativ

och låt oss inte förbise vikten av ett bra stativ. I allmänhet, ju smalare skärpan i en bild, desto mindre är fokuspunktsmarginalen för fel. Även de oundvikliga mikromillimeterskiftningarna som är möjliga med handhållning kan göra skillnaden mellan en lysande framgång och ett absolut misslyckande, vilket gör ett stativ viktigt.

praktiskt taget alla mina suddiga bakgrundsbilder uppnås i stegvisa steg. De börjar med ett allmänt begrepp som innehåller ett ämne och bakgrund, och utvecklas i upprepande klick, utvärdera, förfina, klicka, … cykler. I detta tillvägagångssätt är det enda sättet att säkerställa en konsekvent utveckling från originalkoncept till färdig produkt ett stativ som håller på plats den scen som jag just klickade på och utvärderar nu—när jag bestämmer vad min bild behöver, har jag scenen som sitter där uppe på mitt stativ och väntar bara på mina justeringar.

Forest Dogwood, Yosemite Valley
jag arbetade den här scenen i ungefär en halvtimme innan jag var nöjd. Jag började med denna dogwood gren och flyttade runt lite tills bakgrunden var rätt. Sedan försökte jag en mängd brännvidder för att förenkla och balansera kompositionen. När jag var nöjd med min komposition använde jag live-view för att fokusera mot framsidan av mittklustret. Slutligen sprang jag hela utbudet av f-stopp från f4 till f16, i enstaka steg, för att säkerställa en mängd bokeh-effekter att välja mellan.

Bridalveil Dogwood, Yosemite
den här regndroppbelastade dogwood-bilden använder Yosemite ’ s Bridalveil Fall som en mjuk bakgrund för att fastställa platsen. Ett förlängningsrör tillät mig att fokusera så nära att Närmaste kronblad borstade min lins.

Poppy With a View, Point Reyes National Seashore
mitt mål denna grå vår eftermiddag var att ställa en vallmo mot den avlägsna bränningen, ett förhållande som möjliggjordes genom att sprida sig på Point Reyes’ Chimney Rock ’ s stupitous edge. När jag väl hittat rätt vallmo, föll jag till marken för att rama in blomman med den bågande kusten och experimenterade med flera öppningar innan jag hittade den perfekta balansen mellan förgrundsskärpa och bakgrundsmjukhet.

champagneglas vallmo, Merced River Canyon, Kalifornien
bakgrundsfärgen du ser här är helt enkelt en sluttning täckt med vallmo. För att uppnå denna extremt begränsade DOF använde jag ett förlängningsrör på mitt 100 mm makro, som låg platt på marken så nära som min lins skulle tillåta mig att fokusera. Eftersom mitt stativ (då) inte skulle gå så lågt, lossade jag min kamera, vilade stativet på marken framför vallmo, stöttade min lins på ett ben, komponerade, fokuserade på framkanten och klickade på min fjärrutlösning.

Höstljus, Yosemite
jag hade mycket roligt att leka med solljuset som smög genom den täta vintergröna baldakinen här och experimenterade med olika f-stopp för att få den effekt jag gillade bäst.

mousserande vallmo, Merced River Canyon
bakgrundsjuvelerna av ljus är solljus som reflekterar på den krusande ytan av en bäck. Jag hade en blast som kontrollerade deras storlek genom att variera min f-stop.

Dolda Blad, Mt. Hood, Oregon
här, snarare än bakgrundsbokeh, inramade jag detta blad med löv framför min fokuspunkt.

Dogwood, Merced River, Yosemite
titta ner från Pohono Bridge, hitta kompositionen var den enkla delen. Men så snart jag började klicka insåg jag att den glittrande ytan på den snabbt Merced River var helt annorlunda med varje ram. Så jag klickade bara och klickade och klickade tills jag hade över 30 ramar att välja mellan.