noite de abertura, Melbourne Comedy Festival 2018. A introdução de Dilruk Jayasinha:
isto é tão excitante. Sinceramente … desculpa, é inacreditável que eu possa fazer comédia stand-up aqui no Palais em Melbourne. Porque eu … sou do Sri Lanka! E eu era contabilista. Sim. Um contabilista do Sri Lanka!!! Então … não é só um gastador de dinheiro, mas um gastador de caril!
Thaaat word…is voltou outra vez? Para alguém que passou os últimos 30 anos de sua vida especializando-se em Estudos Literários, pós-coloniais e culturais ingleses, eu nunca tinha encontrado isso até que eu cheguei na Austrália 10 anos atrás e logo depois chucced em Roanna Gonsalves.
Not The real-life, award-winning writer of the Permanent Resident, but (to me, at the time) a little-known author of the short story Curry Muncher. Na história de Gonsalves, um estudante indiano internacional que trabalha em turnos noturnos como garçom de restaurante é atacado em um trem de Sydney e ferozmente espancado, enquanto repetidamente é chamado de “muncher de caril”.”. Tal como o narrador omnisciente/companheiro-passageiro/observador da história, fiquei genuinamente perplexo quanto à razão pela qual esse termo poderia ou poderia existir.:
como é possível comer caril? Pelo que percebi, curry, sendo um líquido, podia ser comido com arroz, ou até podia bebê-lo como fazia rasam e até sambhar. Mas ninguém podia comer caril como se fosse um biscoito.
Quando Curry Muncher foi publicado em Eureka Street, em junho de 2009, na sequência de dois anos de intermitente protestos na índia internacional de estudantes e taxistas contra a motivação racial, a violência em Sydney e Melbourne, você poderia ser perdoado por assumir que o narratorial voz era um mal-disfarçado autobiográfico riff. Na verdade, quando eu queria convidar Gonsalves para participar de uma mesa—redonda da Universidade sobre os ataques racistas, os organizadores rescindiram o convite quando lhes contei que o conto era fictício-o autor não era uma vítima da “vida real” da violência.Gonsalves, desde então, manteve firmemente o direito de imaginação para animar sua ficção e se recusou a habitar o corpo autoral autenticamente currificado. Mas parece que, uma e outra vez, histórias e identidades da diáspora do Sul da Ásia ficam emulsionadas na piscina profunda de caril que Jayasinha também usa para saborear seu ato circular de stand-up.Uma invenção do Império Britânico?
Incorporados na calúnia curry muncher é uma longa história racial estereótipos e xingamentos que reverte para os organismos que se presume ser a principal ingesters de que grande culinárias equalizador, o curry. A aspersão é coletivamente lançada sobre os habitantes e populações diásporas que traçam sua genealogia para o subcontinente indiano, alternativamente conhecido como sul da Ásia.
a close kin to the noun is the verb “to curry favour,” also related to “brown-nosing,” which refers to the orifice at the other end of the digestive canal that comes into contact with curry. Nas mãos de criativos como Gonsalves e Jayasinha, tais termos são recuperados e recuperados para fazer uma declaração política contra culturas hegemônicas e grupos de ódio que os usam para essencializar, discriminar e aterrorizar o povo castanho subcontinente em nações de colonos brancos.Apesar do fato de que o prefixo em questão é uma daquelas invenções duradouras do Império Britânico que nenhum subcontinente se auto-respeitaria possuiria sem Mil advertências anexadas, “curry” parece ser o menor denominador comum que une esses povos díspares que tiveram suas histórias definidas pela colonização européia.
Cristóvão Colombo pode ter a ação em movimento, em 1492, quando ele arrancamos para encontrar a menor rota marítima para as Índias em busca das famosas especiarias que a Europa cobiçado, mas realmente, ele é o Melhor que pode, legitimamente, pretender ser o progenitores do onipresente prato chamado “curry.”
a entrada na Wikipédia para ele traça a palavra até a década de 1390 para o francês (“cury “de” cuire”, significando cozinhar), daí para um livro de culinária português de meados do século XVII, com a receita de caril inglês” primeira ” gravado em 1747. Um corpo inteiro de estudos acadêmicos sobre o assunto interpreta o Significado de curry como imperialismo domesticado, codificando raça e identidade transnacionalizante.
a eventual propagação e expansão da colonização anglófona levou a criação agora popular para todos os cantos do mundo. Onde quer que os ingleses fossem, levando com eles escravos, soldados, trabalhadores contratados, burocratas, factotums, cozinheiros, Empregados, coolies, e outras engrenagens nas rodas do Império, assim como o caril. Curry pode muito bem dizer, como aquela t-shirt, “estamos aqui porque você estava lá!”
Assim, em terras longe das Índias, no Caribe, a Leste e a África do Sul, Fiji, Guiana, ilhas Maldivas, ilhas Maurício, e o Suriname, surgiu uma cozinha criado com ingredientes locais, que era o mais próximo aproximação do amado e lembrado alimentos de “de volta para casa.”
Curry, em seguida, liga-se tanto ao alimento e à identidade das pessoas de que se supõe ter originado, alcançando o poder do estereótipo para alcançar seu efeito completo. Como a língua inglesa, a capacidade do gênero culinário concede a admissão aos recém-chegados variegados, mesmo como os “custodiantes” putativos das receitas, os povos das Índias, são considerados indesejáveis nos coletivos anglófonos. Esses rebanhos migrados são para sempre considerados falando em sotaques, mastigando seu caril, levando a essa aparentemente curiosa e inócua, mas politicamente ofensiva e proprietária, pergunta: “de onde você realmente é?”
uma metáfora potente
ainda assim, parece que estes flotsam e jetsam da empresa do Império não estão satisfeitos com as sopas mulligatawny e kedgerees que os britânicos trouxeram de volta para casa para Ye olde Inglaterra. Os subcontinentes e os sul-asiáticos teimosamente insistem em suas próprias versões de rasams e khichuris (primo do Egípcio koshari). Portanto, segue-se que eles devem possuir o ingrediente mágico secreto que levará a um caril verdadeiramente original.Paradoxalmente, inovações “estrangeiras” são tratadas com desconfiança, pelos descendentes tanto dos colonizadores como dos colonizados, levando a essa temida busca pela experiência autêntica em todos os quadrantes.
é este efeito totalizante e efeito de curry que Naben Ruthnum, um Torontoniano de ascendência mauriciana, cavilha contra em seu recente livro Curry: comer, ler e raça. Ruthnum afirma que nos Estados multiculturais e colonizadores de imigrantes, as minorias subcontinentais/Sul-Asiáticas como ele participam do significado de caril, na alimentação e na literatura, como “os elementos definidores” de sua identidade (embora involuntariamente e ambivalentemente).Curry torna-se uma forma de ser contido e cercado por suas próprias comunidades, segurando-se ao frágil e desgastado fio de pertencer a essas Índias miticamente originais, bem como hibridizando criativamente a face mutante de um prato que sempre absorveu influências.
Ruthnum está interessado nas self-identificações historicamente específicas da diáspora subcontinental. Eles devoram, em quantidades iguais de prazer, descrença e descrédito, tanto as receitas como os romances de curry que narram viagens de migração.
seu livro é dividido em três seções: a execução e a ingestão de; a leitura e reflexão sobre, e a racialização e apagamento da identidade através do caril. Nas duas primeiras seções, ele faz um caso convincentemente descarado contra a insistência na pureza do curry-making e carrega uma polêmica contra a forma como os romances de curry constantemente transmutam em conversas sobre “experiência, alienação, autenticidade e pertença”.
os assuntos ficam realmente interessantes na terceira seção, quando Ruthnum se aprofunda no porquê de curry continuar a fornecer uma metáfora tão potente para os asiáticos do Sul, forçando uma espécie de Solidariedade subcontinental em corpos Castanhos. Tal camaradagem idílica e comensalidade, no entanto, não é confirmada pelas divisões entrincheiradas de castas subcontinentais, classe, gênero e histórias de chegada.
para aqueles que não conhecem estratarquias subcontinentais em sua casa de curry local, pode não importar se é paneer, frango, carneiro, carne de vaca, ou peixe que vai para o seu tikka-masala. Mas para os iniciados e adeptos, é a hermenêutica da diferença até a morte que determina as suas práticas alimentares e políticas.
Rastreamento de sua própria ascendência a um V Ruthnum que chegou na ilha Maurícia em 1886, e tendo discutido a sua própria contemporânea alienação de tentar encontrar camaradagem no “colonial gangbang” de um creolised nação-ilha, conclui Ruthnum:
assim como o caril não existe, nem a diáspora do sul da Ásia. Se estamos tentando construir a solidariedade a partir de uma história compartilhada, ele nunca será bem malha, manter verdade, a menos que os nossos bisavós aconteceu de ser do mesmo tempo e lugar… membros da equipe diáspora pode ter a pele do mesmo tom geral, mas cada um tem uma história familiar que é provavelmente completamente distinto.
o que é exactamente um caril? pergunta Camellia Punjabi em 50 grandes Curries da Índia onde a palavra pode significar coisas diferentes em diferentes contextos regionais subcontinentais:” kari”, “kadhi”, “kaari”.”Caril de Mridula Bajlekar: o fogo e a especiaria incluem receitas do Sudeste Asiático, enquanto o caril de Lizzie Collingham: um conto de Cozinheiros e conquistadores conclui que os pratos populares agora conhecidos como curries são o resultado de uma longa história de invasão e fusão das tradições alimentares da Pérsia para Portugal no subcontinente.
apesar da indeterminação e obstinação do caril para resistir à definição, as discussões em torno de suas “raízes” continuam inabaláveis. De puristas desenfreados a adúlteros não destruídos, todos têm uma posição (missionária ou não) sobre o caril; a única constante é que cada narrativa está ligada à identidade e seus usos (ab). Mesmo entre os proponentes do un-curry, a tentativa de estabelecer credenciais de boa fé continua a ser uma ambição esmagadora.
na verdade, quanto mais especializado é um caril, maior parece ser a necessidade de praticantes e fornecedores para identificar sua ascendência. No subcontinente, isso pode assumir a forma de venerar tradições culinárias como o Bengali, o Kashmiri ou o Saraswat. Particularidades regionais subcontinentais como os Awadhi, os Mapila e os Parsi são apenas um testemunho do enorme comércio e tráfico de culturas e influências através dos milênios.Os carneiros a uma distância do subcontinente têm o fardo constante que lhes é imposto para provar a sua autenticidade, uma expectativa que assenta de forma piedosa e provocadora em corpos migrantes que nadaram valentemente em costas desconhecidas. Os buss up calaram roti, o coelhinho chow, o litti chokha dar a qualquer caril uma corrida por seu dinheiro, e triunfantemente declarar sua independência contra a República de curry.
Pelaria em…
Pouso em Sydney, em 2008, depois de um vôo de 18 horas de Edmonton, onde eu tinha vivido uma década, fui surpreendido pela minha alarmante falta de diáspora, como a angústia como o avião quase tocou os telhados vermelhos de são Pedro. Talvez eu também estava embalado em um familiar/familiar tropical torpor pelo cheiro do freesias e frangipani, que cumprimentou-me em todos os lugares.
aninhado em um pequeno apartamento no topo da mercearia Kantipur Nepali em Marrickville, eu ainda estava a meia década de sua cena gentrificante e florescente de comida. Em vez disso, os meus vizinhos eram uma loja de frutas gerida por dois irmãos gregos hierárquicos, mas loquazes, e uma carnificina incrivelmente limpa. Fiquei encantado com a língua australiana, que não deixou nada à imaginação quanto ao que poderia acontecer dentro dessas premissas: a carnificina!
Nove meses, andando sobre isso ainda-não-não-muito-quadril região centro-oeste do bairro, que eu iria passar inúmeras varandas onde grisalho, antigo grego homens sentaram-se jogando jogos de tabuleiro, enquanto uma pequena barba de bode mastigadas na grama crescendo nas fissuras entre cimentado frente gramados. Ignorei a suposição de que, fiel aos valores do velho país, estes estavam a ser engordados para a Páscoa nos mais tenros “tidbits” verdes. Também descobri que a carnificina lhe venderia um bode bebé completo: só tive de convencer três dos meus amigos a comprar ações.Quando eu ordenei ao açougueiro lacônico que desse a cada um de nós uma perna, o personagem sinistro, sem má vontade disse, sem perder uma batida em seu cutelo: “Bode não tem quatro pernas. A vaca tem quatro pernas.”De alguma forma, isso pareceu muito engraçado naquele dia deslumbrante, enquanto nós os quatro estávamos em frente da Igreja unida e abraçávamos os nossos pacotes ensanguentados para levar para casa e dar a carne com a nossa própria beneficência única.
havia uma promiscuidade do palato e arrogante savoir faire, em Sydney, que eu vim a amar, mas de alguma forma isso seria deixada de lado no dia a dia da consulta que se presume que, quando o sul-Asiáticos, saiu, nós iria consumir, só nosso, nunca o “outro”, que nossas línguas se não educado o suficiente para a pronúncia, ou experimentação, outros “global” de alimentos, e que o connoisseurship oferecidas para os aficionados que poderia diferenciar entre os quais vinhos, a par com o “Índio” não estava disponível para nós.O acordo era convidarmo-nos um ao outro para provar as nossas criações culinárias. Entre todas as possíveis rendições, perna assada de cabra, ragout de cabra, costeletas de cabra, costeletas de cabra, shashlik de cabra e bolinhos de cabra, caiu para mim, claro, para fazer o caril de cabra. Moi, que se indignava sempre que alguém me perguntava qual era o melhor lugar para “comer Índio” na cidade: diabos, eu estava aqui há menos de um ano! Além disso, em uma cidade de tal culinária finesse e de fusão, onde cada Shazza, Dazza, e Bazza tinha acesso a cozinha do Vietnã para Vanuatu, Bangladesh para Beirute, China, Chipre, porque diabos ele assumiu que eu, fresco fora o voo, gostaria de saber, ou mesmo quer saber, o melhor lugar para se comer “o Índio?”
neste campo de alimentar requinte, sul-Asiáticos, só podia ser nativo informantes, nunca iluminado antropólogos ou até mesmo pretensioso gourmands.Dez anos depois, a pergunta nunca deixa de chegar: o empurrão e puxão da autenticidade puseram-se à minha porta para conjurar a comida indiana” mais genuína “possível, um paralelo a essas outras questões historicamente amnésias encontradas com regularidade infalível, com inflexões crescentes inimitáveis:” você realmente fala bom Inglês?”e” você vai ficar em ‘ stralia?”
estas conexões entre ser chamado de muncher de caril malcheiroso e pigeonholed como o artigo genuíno ou autoridade sobre “curry” cortado profundamente, mas paradoxalmente eles também são um lembrete, como Ruthnum diz, “que há aspectos domésticos, reconfortantes para o exotismo”.Então, para voltar àquele dia, quando se tratava de ser objetificado como um verdadeiro cozinheiro azul e genuíno de caril de cabra, eu não tinha objeções. Estes eram os meus amigos australianos, sul-asiáticos e não-sul-asiáticos, aqueles que me tinham levado para dentro dos seus corações e casas, e se o curry fosse o que eles queriam, curry é o que eu os faria. Invocei o meu antigo karma culinário e herança gastronómica sagrada para embarcar na viagem da cabra através da receita Egípcia do meu amigo Iman, que pedia apenas cebolas, alho e pimenta preta. Sem óleo de mostarda, nem canela ou cravo-da-Índia, nem açafrão e chili, nem cominho e coentros em pó, nem gengibre e garam masala. Eles são uma freqüente indicação de um provisória e lugar privilegiado de um colono nação, bem como um encantamento para que possamos saber algo sobre o que mais adaptáveis, bastardised, e de camaleão prato do Império, o curry, mesmo como nós abanar a nossa febre-amarela dedos e mexer nosso coletivo subcontinental cabeças e insistem que ele simplesmente não existe.Afinal de contas, ela, nenhuma cozinheira má, tinha declarado com discernimento Supremo uma vez, quando eu tinha feito meticulosamente mahshi Egípcio a partir de uma receita, que eles provavam absolutamente indiano, que qualquer coisa que eu fiz provaria Indiano. É um fato da vida que eu vim para abraçar também, como eu vou adicionar pimentos verdes para a minha massa penne e molho de soja para os meus curries de couve-flor. A right Royal subcontinental flip to the Descartian dualism: cogito, ergo sum upturned into, ” I am, therefore I curry!”
em 0.37 segundos no trailer para a série de documentários Netflix, Ugly Delicious, David Chang, o renomado chef Momofuku liderando uma cruzada contra a pureza e piedade na comida, tem uma linha memorável que todos os authenti-siasts devem adotar como seu lema: “é quando você come um prato que lembra um prato cozinhado pela sua mãe.”
I may improvise, with the right pitada of remembrance and matricidal rejection in, curry is an invention and an inventory of arrival that also asserts its adulthood against that long-lost mother country, tongue, and palate.
Ruthnum concordaria que a fala de autenticidade é unicamente chata e absorvente: quanto mais você tenta estabelecer proveniência, mais pedante se torna, mas a conversa em torno dela pode ser infinitamente divertida. Como Helen Rosner, correspondente de comida itinerante no New Yorker conclui, ” os grandes cozinheiros, na opinião de Chang, são aqueles que não apenas implantam um ingrediente ou uma técnica, mas sentem-no, profundamente, adotando a comida e sua história como uma parte fundamental de quem eles são.”
isto então é, em última análise, o que está no coração da insistência no caril: a sua posse e a sua desaprovação, ao mesmo tempo, em todos os seus legados racializados e sabores imperiais, em todas as formas que procura por uma história de Génesis e todas as maravilhosas maneiras impetuosas em que o leva a desviar-se nos desvios da história.Curry as social bonding, curry as storytelling, curry as sloganeering, curry as stand-up comedy, curry as the personal, curry as the politics, curry as imagined community—keep calm and long live The curry!
