halusitpa sitä tai et, valokuvien on oltava jälkikäsiteltyjä. En lähde edes siihen, että näin on aina ollut, sillä analogiset Filmikamerat olivat kukoistuskauttaan. Silloin oli vain erilainen tapa tehdä se. Tärkeintä kuitenkin on, että jälkituotanto on ei-poissuljettava, olennainen osa luomisprosessia,joka sinun on käsiteltävä, jos haluat kuviesi erottuvan.
- löydä nämä 8 mahtavaa vinkkiä maisemakuvaukseen älypuhelimella
- Opi kaikki siitä, miten tulla ammattimaiseksi Maisemakuvaajaksi
- tsekkaa tämä 7-päiväinen Senjan kesäinen Vaelluskuvausretki
tässä artikkelissa keskitytään maisemakuvauksen jälkikäsittelyyn, jolla on yleensä hyvin erikoinen työnkulku. Bonuksena artikkelin lopussa näytän sinulle, miten yleensä jälkikäsittelen kuviani, otan yhden niistä alusta ja muokkaan sitä loppuun asti, jotta näet, miten se tehdään itse, askel askeleelta.
- Katso myös: Valokuvausaallot Islannissa / pellolla jälkikäsittelyyn
mitä on jälkikäsittely valokuvauksessa?
kun puhutaan kuvan jälkituotannosta, viitataan kaikkeen, mitä (kuvalle) tapahtuu kuvausvaiheen jälkeen.
on tosiasia, että monet ihmiset, niin valokuvaajat kuin ei-valokuvaajatkin, itse asiassa kutsuvat sanoja ”post editointi” jonkinlaiseksi ei-aistilliseksi velhoksi, että vain tietokonenörtit ja ”valekuvaajat” (onko se edes asia?) käyttää. Samaan aikaan” oikeat valokuvaajat ” saavat kuvan suoraan kentällä, ilman editointiohjelmien apua.
Katsotaanpa esimerkki jälkikäsittelyn ”todellisesta” merkityksestä. Sanotaan, että et saanut horisonttia suoraan kentällä. Tämä saattoi johtua siitä, että ammuit kiireessä tai epämukavasta asennosta. Adobe Lightroomin yksinkertainen napsautus (kirjaimellisesti yhdellä napsautuksella) auttaa sinua suoristamaan kuvan, jonka voit sitten rajata hieman, jos reunoilla on ei-toivottuja esineitä.
No niin, kutsuisitko tätä velhoksi? Pitäisitkö kuvaa ”väärennöksenä”vain siksi, että se on suoristettu ja rajattu? Enpä usko.
mielestäni on erittäin tärkeää, että ymmärrät, että jälkituotanto on luonnollinen teko, joka seuraa, kun otat raa ’ an kuvan kentällä; se ei ole jotain vapaaehtoista, että voit tehdä tai ei. Tämä johtuu siitä, että RAW-tiedosto vain tallentaa kaikki tiedot kohtaus, ilman erityisiä muutoksia. Voit lukea lisää RAW vs JPEG-tiedostoista täältä. Jos haluat tehostaa valokuvauksen tasoa, sinun täytyy istua tietokoneen takana ja työstää kuvia.
käytän tässä artikkelissa vähän aikaa kaikkien jälkituotantoon liittyvien myyttien ja legendojen purkamiseen, sillä kuvasi hyötyvät siitä vain, jos opit tekemään sen oikein.
yksi asia on kuitenkin sanottava: on ohut, näkymätön linja, jossa jälkituotanto muuttuu digitaaliseksi manipuloinniksi ja valokuvaus digitaaliseksi taiteeksi. Ei ole mahdollista kirjoittaa ylös kriteereitä, joilla ”arvioida”, mikä on yksi ja mikä on toinen, koska jokainen tapaus tulisi tarkastella erikseen.
- Katso myös: Suositetut kamera-asetukset maisemakuvaukseen
miksi kuvia pitää jälkikäsitellä?
yritä tehdä kakku ja jätä väliin kohta, jossa se pitäisi paistaa uunissa. Kakku voi osoittautua hyvin, mutta kuka tietää, jos se ei ole keitetty? Jos sen jättää raakana, se ei varmasti maistu hyvältä.
raa ’ an tiedoston jättäminen käsittelemättä on kuin haluaisi leipoa kakun, mutta unohtaisi laittaa sen uuniin. Kuvaaja: ”Leonardo Papèra”.
yritä myös keittää spagetti ja jätä väliin se kohta, jossa lisäät kastikkeen. Pasta voi olla sata kertaa parempi oikean kastikkeen kanssa, mutta et koskaan tiedä, jos et käytä yhtään. Sen sijaan se on mitäänsanomaton ja keskeneräinen.
pyydän anteeksi, jos ainoat käyttämäni esimerkit koskevat ruokaa, mutta tiedättehän, olen italialainen ja ajattelemme aina ruokaa! Olet tainnut ymmärtää, mitä yritän sanoa. Kentällä kuvatut RAW-tiedostot ovat spagettia ja jälkituotanto kastiketta.
kuten jo johdannossa mainitsin, jälkituotanto on olennainen osa luovaa prosessia. Itse sanoisin, että se on ainakin reilut 40 prosenttia siitä, mikä tekee lopullisesta kuvasta hienon.
teknisesti ottaen KAMEROISTAMME tuleva RAW-tiedosto ei näytä oikeaa kohtausta; haluan tehdä tämän kristallinkirkkaaksi, ette mitenkään pysty kehystämään oikeaa kohtausta sellaisena kuin se on juuri sillä hetkellä. Voit päästä todella lähelle, mutta et kehystää todellisuutta.
selitän miksi. Jos päätät kuvata RAW-muodossa, tuotos on käsittelemätön kuva ilman kontrasteja ja tuskin mitään väriä verrattuna siihen, mitä näet omin silmin sillä hetkellä. RAAKAKUVA nimittäin tarvitsee jälkituotantoa herätäkseen eloon. Kaikki tiedot sisältyvät tiedostoon, sinun tarvitsee vain tuoda se ulos muokkausohjelmisto.
jos päätät sen sijaan käyttää JPEG-muodossa sijasta RAW, niin et voi olla ylpeä itsestäsi, koska ”et tee mitään Post-tuotanto kuvia”. Teknisesti et tee mitään jälkikäsittelyä itse, koska kamerasi tekee kaiken työn puolestasi.
jos et ollut tietoinen, kameran prosessori muokkaa JPEG-tiedostoja automaattisesti joillakin hyvin vakio-ja perusparametreilla, kuten ”kontrastilla” tai ”kylläisyydellä”. Ainoa aika, jolloin JPEG on hyödyllinen on, kun olet toimeksiannossa ja et voi tuhlata aikaa muokkaamalla kuvia tai sinun täytyy lähettää ne toimistoosi heti; kaikissa muissa tapauksissa, ammunta RAW on aina edullinen.
Saanen siis summata tämän: voit itse päättää muokata ottamiasi kuvia tai antaa kameran tehdä kaiken työn puolestasi ja tyytyä lopputulokseen. Ensimmäisessä tapauksessa, sinulla on täydellinen hallita säätöjä, että voit tehdä kuvan. Jälkimmäisessä, voit tuskin tehdä mitään paitsi muuttamalla muutaman liukusäätimiä kameran valikosta.
pitääkö minun oikeasti kertoa, kumpi on paras vaihtoehto? Siinä on vastaus tämän luvun kysymykseen.
- Katso myös: paras kuvankäsittelyohjelmisto ja sovellukset 2020
jälkikäsittelyn tyypit
menkäämme hieman kauemmas maisemakuvauksen jälkituotannon maailmaan. Tässä luvussa tarkastelemme jälkituotannon tärkeimpiä haaroja, kun kyse on maisemista: yksittäiset vastuut ja moninkertaiset vastuut.
on sanomattakin selvää, että yksittäisiä valotuksia on yleensä paljon helpompi työstää, koska voit keskittyä vain kuvan säätöihin, kuten väreihin ja kontrasteihin. Useita valotuksia, sinun täytyy käsitellä kuvan pinoaminen, haarukointi, peittäminen ja tarkat valinnat.
on olemassa kahdenlaisia jälkikäsittelyä: yksittäisiä kuvia ja useita valotuksia. Kuvaaja: ”Leonardo Papèra”.
tämän artikkelin vuoksi käytän Adobe Camera RAW ’ ta RAW-tiedostojen muokkaamiseen. Sitten käytän Adobe Photoshop lopullisiin säätöihin ja valikoiva editointi tiettyjen osien kuvan.
- Katso myös: Ultimate Guide to Luminar by Skylum
Single Exposures
aloitetaan helpommasta: kerta-altistuksesta. Käytän seuraavaa kuvaa opastaakseni sinua säätöjen läpi, joita teen yleensä 90%: ssa kuvistani. Tämä prosessi auttaa sinua saavuttamaan parempia tuloksia jälkituotannossa.
Before and after post-processing. Kuvaaja: ”Leonardo Papèra”.
Raw Adjustments
alla olevassa kuvakaappauksessa näet RAW-tiedoston ennen kuin koskin mihinkään, mikä antaa käsityksen lähtöpisteestä. Ensimmäinen askel on aloittaa perusasetukset Adobe Camera RAW (tai Lightroom, jos haluat).
katso aina ensin lämpötila ja värisävy. Kuvaaja: ”Leonardo Papèra”.
ensimmäisiä asioita, joita kannattaa aina katsoa, ovat lämpötila ja värisävy. Tässä tapauksessa ammuin Nikon D750: llä, jossa on yleensä vahva magenta-ylivoima, vaikka tällä kertaa se sai auton valkotasapainon väärin. Oli jo sininen hetki, ja rungon varjoisissa osissa oli runsaasti siniharmaita sävyjä ja voimakas magenta valui vuorenhuippuihin Ja taivaalle. Kamera luki kaiken punertavana.
tällaisen ongelman korjaamiseen tarvitaan vain lämpötilan säätäminen. Siirsin lämpötilan liukusäädintä hieman kohti kylmempiä sävyjä ja värisävyn liukua kohti magentaa. Alla olevasta kuvakaappauksesta näet, miten tämä yksinkertainen säätö on jo parantanut kuvaa, ja siihen aikaan päivästä sopivat sävyt. Olen myös litistänyt kuvaa hieman enemmän nostamalla mustia / varjoja ja alentamalla kohokohtia. Tämä tekniikka antaa sinulle enemmän joustavuutta, kun työskentelet kontrastien kanssa myöhemmin Photoshopissa.
Adobe Camera RAW ’ n seuraava askel on lisätä hieman selkeyttä mikrotontrastien parantamiseksi ja terävämmän yleisilmeen antamiseksi kuvaan. Summalla ei saa koskaan ylittää +20: tä, muuten saattaa tulla rakeinen ja epämiellyttävä ilme.
Add a little of clarity. Kuvaaja: ”Leonardo Papèra”.
viimeinen vaihe on vaihtaa Linssikorjausosioon (kuvakkeiden välissä aivan EXIF-tietojen alapuolella) ja tarkistaa kaksi painiketta ”Poista kromaattinen poikkeama” ja ”ota Profiilikorjaukset käyttöön”, aivan kuten näet alla olevassa kuvakaappauksessa. Se poistaa automaattisesti väripoikkeaman (jos sellaista on) ja korjaa linssin ”ongelmia” (esimerkiksi vääristymiä).
Remove kromaattinen aberraatio ja linssin vääristymät. Kuvaaja: ”Leonardo Papèra”.
- Katso myös: miten valita minkä version Lightroomista ostaa
Photoshop-säädöt
on nyt aika ”siirtää pallo” mahtavalle Adobe Photoshopille. Tiedän, että monet valokuvaajat saavat pelotella lukuisia toimintoja, jotka tämä ohjelmisto sisältää. Totuus on kuitenkin se, että tarvitsemme vain joukon niitä, jotta kuvamme pulpahtavat esiin hieman enemmän.
yksi tärkeimmistä käsitteistä, jotka sinun tulisi ymmärtää Photoshopilla työskennellessäsi, on se, miten ”kerrokset” toimivat. Kuvittele peruskuvasi yhdeksi valkoiseksi levyksi. Jokainen kerros, joka luot on uusi arkki, jossa voit tehdä asioita, jotka vaikuttavat pohja yksi. Kuinka paljon pohjakuva vaikuttaa nämä muut kerrokset on jopa voit päättää työkaluja, kuten harjat, kaltevuudet tai kerros opasiteetti.
tämä on hyvin lyhyt ja epätäydellinen kuvaus siitä, mitä Photoshop-kerrokset ovat, mutta kun saat poran siitä, miten ne toimivat, se tulee olemaan helpompaa kuin luulet.
the curves adjustment layer. Kuvaaja: ”Leonardo Papèra”.
aloitetaan yllä olevassa ikkunassa näkyvästä säädöstä, jota kutsutaan ”käyriksi”. Voit luoda tämän kerroksen, vain mennä ylävalikkopalkkiin. Valitse kerros-osan alta ”Uusi säätökerros ”ja sitten”käyrät”.
klassisin käyrä on ”S-käyrä”. Se on S-kirjaimen muotoinen. Tämä tekniikka pohjimmiltaan lisää kontrastia alentamalla käyrää varjo-osassa ja nostamalla sitä kohokohtia-osassa. Jos haluat olla varma, ettet menetä mitään yksityiskohtia varjoissa, niin muista hieman nostaa käyrän alinta kohtaa.
the colour balance adjustment layer. Kuvaaja: ”Leonardo Papèra”.
toinen kerros, jonka aiomme luoda, on Väritasapainokerros. Löydät sen juuri siitä, mistä löysit käyrien säädön – kohdasta ”kerros” yläpalkissa ja valitsemalla sitten ”uusi säätökerros” ja sitten ”Väritasapaino”.
tällä säädöllä saat mahdollisuuden muuttaa värivaloksia kuvan tietyillä alueilla. Kuten näet pienessä ikkunassa, ” Midtones ”on valittu, mutta voit myös vaihtaa” Highlights ”tai”Shadows”. Mitä valitset riippuu siitä, millä kehyksen alueella haluat työskennellä.
tässä nimenomaisessa tapauksessa päätin vain työstää midtonesia. Lisäsin hieman punaista, magentaa ja keltaista samalla kun otin hieman syaania, vihreää ja sinistä.
älä työnnä liikaa liukusäätimiä, sillä voit tehdä huomattavia muutoksia pienillä määrävaihteluilla. Kuten näet, tein muutoksia +3/-2/-2, joten se ei vaadi juuri mitään nähdä kohtalainen ero.
viritin liukusäätimiä vain vähän suuren efektin vuoksi. Kuvaaja: ”Leonardo Papèra”.
- Katso myös: HSL: n liukusäätimien ymmärtäminen Lightroomissa
nyt astut tämän Photoshop-tutoriaalin monimutkaisimpaan osaan: maskaamiseen. Sinulla on peruskäsitys siitä, miten kerrokset toimivat, joten nyt on aika ymmärtää naamioiden käsite. Yksinkertaisesti sanottuna, kerros naamarit antaa sinulle mahdollisuuden piilottaa (tai paljastaa) osia kuvan säätö, jota käytät.
Näetkö nuo valkoiset suorakulmiot kuvakaappauksen oikeassa alakulmassa, kerrosten ikkunassa? Ne ovat valkoisia naamioita, jotka luodaan automaattisesti, kun luot uuden säätökerroksen.
tähän kuvaan loin kolmannen kerroksen kirkkauden / kontrastin säätöjä varten. Pienensin sekä kuvan kirkkautta että kontrastia aika merkittävästi. En kuitenkaan halunnut, että tämä säätö vaikuttaisi koko kuvaan – halusin vain tehostaa oikealta tulevaa valoa tummentamalla hieman kehyksen vasenta osaa.
tämän saavuttamiseksi minun piti peittää (piilottaa, tässä tapauksessa) kuvan oikea puoli kirkkauden/kontrastin säätöön. Kuten alla olevasta kuvakaappauksesta näkyy, valkoisen suorakulmion oikea osa kirkkaus – /varjokerroksen vieressä on musta. Tämä johtuu siitä, että käytin mustaa, säteittäistä gradienttia (joka löytyy vasemmanpuoleisesta valikkopalkista) ja ”maalattua” maskiin piilottaakseni tuon kuvan alueen säätöalueelta. Näin se vaikuttaisi vain vasempaan osaan.
Painting on a mask. Kuva:: Leonardo Papèra (S.
näiden säätöjen jälkeen palasin kerros-osion ylimpään valikkopalkkiin ja valitsin ”uuden säätökerroksen”. Tällä kertaa valitsin ”Selective Colorin”, joka on erittäin hyödyllinen ja tehokas työkalu värien työstämisessä.
kun olet avannut tämän säätökerroksen ”värit” – osiossa, voit valita haluamasi värin (punaiset, keltaiset, siniset, vihreät jne.) ja muuttaa syaanin, magentan, keltaisen ja mustan määrää.
mitä tämä tarkoittaa? No, kuten näette kuvakaappaus alla, päätin vain työskennellä magenta sävyjä. Pystyin poistamaan hieman syaania ja lisäämään hieman magentaa ja hieman keltaista. Syaanin poistaminen tarkoittaa punaisen lisäämistä, koska se on syaanin täydentävä väri. Magentan lisääminen tarkoittaa vihreän poistamista. Vastaavasti keltaisen lisääminen tarkoittaa sinisen poistamista. Kaikki nämä värisäädöt olivat suhteessa vain magentaan, joten ainoat alueet, joilla näet nämä muutokset, ovat siellä, missä ohjelmisto paikantaa magentan sävyjä, eikä missään muualla.
en valehtele: se voi olla aluksi hämmentävää ja vie aikaa ennen kuin totut tähän työkaluun. Ainoa tapa oppia toimimaan oikein kaikkien näiden liukusäätimiä on testata ja yrittää sitä tuhat kertaa.
Adjusting the magentas only. Kuvaaja: ”Leonardo Papèra”.
alla on kuvakaappaus, jossa päätin työstää vain valkoisia, suurin piirtein samoja variaatioita, joita tein magentoihin.
Working on the white only. Kuvaaja: ”Leonardo Papèra”.
ja se siitä! Nämä ovat työkaluja, joita todennäköisesti käytät eniten työskennellessäsi Adobe Camera RAW: ssa ja Photoshopissa.
kuten Olet luultavasti huomannut, eniten muutoksia tekivät Camera RAW ’ n hyvin perusvaihtelut, kuten värilämpötila ja värisävy. Sinun pitäisi aloittaa hallitsemalla nämä työkalut, jotka ovat melko yksinkertaisia käyttää. Silloin todella kehittää silmää sille, millaisia säätöjä kuva vaatii.
the final result. Kuvaaja: ”Leonardo Papèra”.
kyse ei ole erityisesti työkaluista, vaan enemmänkin siitä, miten niitä käytetään!
- Katso myös: HDR Photography in Iceland / Exposure Blending for Beginners
Multiple Exposures
tässä osiossa tarkastellaan kahta yleisintä maisemakuvauksen monivalotustyyppiä: focus stacking ja HDR. Käymme läpi vaiheet, joita sinun on noudatettava, jotta pääset pisteeseen, jossa voit yhdistää kaikki valotukset yhteen yhdeksi peruskuvaksi työstettäväksi. Siitä, voit seurata samoja vaiheita edellisessä osassa jälkikäsittelyyn yhden altistumisen.
Focus pinoaminen
tämä uskomattoman hyödyllinen tekniikka on tullut melko suosittu maisemavalokuvaajien keskuudessa viime vuosina. Fokuksen pinoaminen auttaa saamaan kaiken fokuksen kohdalleen, kun kuvan etualalla on todella läheisiä aiheita, jotka muuten olisivat sumeita.
a sequence of four pictures with different areas of focus. Kuvaaja: ”Leonardo Papèra”.
kuten yllä olevista kuvista näkyy, klassinen tarkennussekvenssi alkaa taustan tarkennuksesta ja siirtää tarkennuksen hitaasti etualalle. Lisätietoja siitä, miten ottaa sarjan focus-pinottu kuvia, tutustu Ultimate opas keskittyä pinoaminen.
oletetaan kuitenkin, että olet jo ottanut kuvasarjasi. Nyt käymme läpi, miten voit yhdistää kaikki nämä otokset yhdeksi kuvaksi Adobe Photoshopin avulla.
Vaihe 1: Avaa sekvenssi Photoshopissa kerroksina
ensimmäinen vaihe on avata kaikki kerrokset yhdessä kuvassa, kuten näet alla olevassa kuvakaappauksessa. Voit tehdä tämän, voit avata jokaisen niistä erikseen ja sitten mennä ”kerros” osio valikosta → ”päällekkäinen kerros” → valitse peruskuvasi. Voit myös valita ne Lightroom ja oikealla napsautuksella, Valitse avata ne” kerroksina ” Photoshop (joka on paljon helpompaa).
Open the sequence in Photoshop as layers. Kuvaaja: ”Leonardo Papèra”.
Vaihe 2: tasaa kuvat
erittäin helppo mutta perustavanlaatuinen vaihe on valita kaikki kerrokset ja klikkaa” Muokkaa ”-osiosta” tasoita kerrokset automaattisesti”, jotta jokaisen kerroksen välillä ei ole eroja.
automaattinen tasaus kerrokset. Kuvaaja: ”Leonardo Papèra”.
Vaihe 3: Maski!
ei ole muuta keinoa kiertää tätä. Sinun täytyy käsitellä maskia tässä vaiheessa. Voit tehdä tämän yksinkertaisesti paljastaa tarkennusosat kunkin kerroksen, kunnes saavutat kuvan, jossa kaikki on tarkennettuna. Harja työkalu (vasemmassa palkissa) auttaa aikana rajauksella.
Mask out the unharp parts and mask in the parts which are fokus. Kuvaaja: ”Leonardo Papèra”.
lopputuloksen pitäisi näyttää suunnilleen samalta kuin yllä olevassa kuvakaappauksessa. Kaikissa naamioissa on osa valkoisena ja osa mustana, mikä tarkoittaa, että osa kerroksista on näkyvissä, kun taas toiset alueet ovat piilossa. Se voi vaatia jonkin aikaa naulata pinoaminen ja saavuttaa kunnon tuloksen, ilman haloja tai outoa tavaraa tapahtuu jossain kehyksessä. Ponnistelusi on sen arvoista, vaikka lopputulos on uskomaton!
- Katso myös: Landscape Photography Settings / How to Set the Focus
HDR (High Dynamic Range) Images
nyt kun olemme tarkastelleet focus pinoamista, työskentely HDR-kuvien kanssa on helpompaa kuin kävely puistossa! Meidän ei tarvitse edes käyttää Photoshop tässä tapauksessa, koska Lightroom on paras algoritmi, kun se tulee yhdistää eri valotukset yhteen. Seuraa näitä helppoja vaiheita, jotta saat yhden HDR-kuvan monista altistuksista!
Vaihe 1: Tuo HDR-sekvenssi Lightroomissa
avattuasi Lightroomin, vasemmassa alakulmassa on ”Import”. Sieltä voit siirtää HDR-sekvenssin Lightroom-kirjastoosi.
Import the HDR sequence in Lightroom. Kuvaaja: ”Leonardo Papèra”.
Vaihe 2: Luo HDR-kuva
kun olet tuonut kaikki otoksesi, napsauta hiiren oikealla painikkeella ja valitse ”Photomerge → HDR”, kuten näet yllä olevasta ikkunasta.
kun olet klikannut HDR: ää, näkyviin tulee uusi ikkuna: muista tarkistaa Automaattinen Tasausominaisuus ja un-tarkista Auto-asetukset (se ei tee hyvää työtä rehellisesti). Ellet ole liikkunut hieman ottaessasi sekvenssin, älä käytä Deghost-toimintoa, sillä se luo artefakteja etsimällä eroja kuvien välillä.
Create the HDR image. Kuvaaja: ”Leonardo Papèra”.
kun olet tehnyt asetukset, klikkaa ”Yhdistä” – painiketta ja se on siinä! Lightroom luo toimivan DNG-tiedoston, jonka avulla voit aloittaa väri-ja kontrastisäädöt, kuten teit yksittäisvalotusten luvussa. Kyllä, se on niin helppoa!
- Katso myös: Ultimate Guide to HDR Photography
How to Make a Landscape Picture More Interesting
tässä luvussa aion jakaa kaksi hyödyllistä tekniikkaa, joita lähes jokainen ammatillinen maisema valokuvaaja käyttää, jotka auttavat sinua luomaan paljon mielenkiintoisempia kuvia. Nämä ovat Dodge / Burn-tekniikka ja Orton-efekti.
voit tehdä maisemakuvasta kiinnostavamman kahdella helpolla tekniikalla. Kuvaaja: ”Leonardo Papèra”.
Dodge & Burn
tämä tehokas tekniikka on todella suosittu maisemavalokuvaajien keskuudessa, ja se koostuu harmaan kerroksen päälle maalaamisesta siveltimellä, keskittyen väreihin (tai valoon), joita haluat korostaa. Katsotaanpa, miten se toimii.
Vaihe 1: Luo harmaa kerros, jonka peittävyys on 50%
kun olet avannut kuvasi Adobe Photoshopissa, sinun pitäisi seuraavaksi luoda uusi harmaa kerros, johon aiot maalata myöhemmin. Voit luoda sen menemällä” kerros ”- osion alle yläpalkissa ja valitsemalla”uusi → kerros”.
Create a 50% grey layer. Kuvaaja: ”Leonardo Papèra”.
tässä vaiheessa näkyy yllä oleva ikkuna. Vaihda tila ”normaalista” muotoon ”Soft Light” (kuten kuvassa) ja valitse ”Fill with Soft-Light-neutral colour (50% harmaa)” – ruutu.
Onneksi olkoon, olet juuri luonut ensimmäisen dodge and burn-kerroksesi!
Dodge and burn layer. Kuvaaja: ”Leonardo Papèra”.
kuten yllä olevan kuvan oikeassa alakulmassa olevasta kerroslaatikosta näkyy, dodge and burn-kerros on valmis käytettäväksi.
Vaihe 2: Maali!
lämpimällä siveltimellä, jossa on 30% sameutta, olen maalannut rungon vasempaan laitaan, juuri sinne mistä valo tulee. Käytin hyvin kirkasta väriä korostamaan auringonnousun lämpimiä värejä ja alueen luminanssia.
Paint on the layer to dodge and burn. Kuvaaja: ”Leonardo Papèra”.
voit jatkaa maalaamista kuvan muissa osissa, ehkä tummentamalla hieman taivasta mustalla, jotta kuva saisi lisää draamaa, tai valitsemalla valkoisen vaalentamaan alueita, joita haluat korostaa. Tämä on väistämistä ja polttamista!
- Katso myös: 5 yksinkertaista Lightroom – Jälkikäsittelyvinkkiä maisemakuvaukseen
Orton Effect
Michael Ortonin luoma ilmiö on saanut viime vuosina monia eri nimiä. Sitä on myös kuvailtu ”satuefektiksi”, ”unenomaiseksi lookiksi” jne. Pohjimmiltaan, Orton-efekti liittyy lisäämällä hieman hämärtää kuvan luoda pehmeä, sileä näyttää, jota oletan voidaan kutsua ”unenomainen”. Seuraa seuraavia vaiheita tämän ilmeen saavuttamiseksi!
Vaihe 1: Gaussin suhahdus
Gaussin suhahdus on hyvä 80% prosessista. Ensimmäinen (ja perustavanlaatuinen!) vaihe sinun pitäisi seurata on luoda päällekkäinen kerros, jotta alkuperäinen ei vaikuta sumennus. Löydät ”Duplicate Layer ” – vaihtoehdon” Layer ” – osion alta yläpalkista.
Create a Gaussin blur layer. Kuvaaja: ”Leonardo Papèra”.
kun olet luonut kopiointitason, siirry kohtaan ” suodatin ”(edelleen yläpalkissa) → ”sumennus” → ”Gaussin sumennus”.
Apply the Gaussin blur. Kuvaaja: ”Leonardo Papèra”.
nyt näkyy tämä pieni ikkuna. Värttinän valintaan on yleissääntö, jonka mukaan kameran megapikseleitä kannattaa käyttää saman verran. Esimerkiksi tämä kuva on kuvattu käyttäen Nikon D800, joka on 36 megapikseliä, joten menin Gaussin hämärtää säde 36 pikseliä.
sääntö on summittainen, joten älä huoli, jos et valitse kameran megapikselimäärää tarkasti. Kun olet valmis klikkaa OK, ja olet lisännyt blur!
Vaihe 2: Laske peittävyyttä ja vaihda sekoitustilaa
nyt kun olet käyttänyt sumennusta, mietit varmaan, mitä hittoa olet tehnyt väärin. Kaikki on sumeaa.
Don ’ t panic! Jos tarkistat tason ikkunan oikeassa alakulmassa, näet” opasiteetti ” liukusäädintä, jossa voit valita prosenttiosuus opasiteetti haluat antaa kyseiselle tasolle. Orton-efektille suosittelen, ettei koskaan mene yli 10-15%.
made the opasity and change the blend mode. Kuvaaja: ”Leonardo Papèra”.
kun olet asettanut läpinäkymättömyyden, on aika vaihtaa sekoitustapaa. Voit tehdä tämän vain hieman siirtää hiirtä vasemmalle (ikkunassa ylhäällä, jossa lukee ”Overlay”, aivan opasiteetin vieressä) ja pitkä lista eri sekoitustiloja ilmestyy. Antaa pieni ”booli kontrastia” kuva, suosittelen käyttää Overlay tilassa. Jos haluat piristää kehystä, niin” Screen ” – tila on myös kelvollinen vaihtoehto.
- Katso myös: Tähtisyöksyefektien luominen Maisemakuvauksessasi
jälkikäsittelyn työnkulku
kuten Olet varmaan jo nähnyt, tältä Photoshop-käyttöliittymäni näyttää. Kaikkien ikkunoiden järjestys parantaa suuresti jälkikäsittelyn työnkulkua.
Set up your windows to improve your workflow. Kuvaaja: ”Leonardo Papèra”.
tärkein ikkuna on kerrokset yksi ylivoimaisesti, jota seuraa värivalinta ja sitten navigaattori/Histogrammi. Kuvakkeet vieressä Navigator vasemmalla ovat todella pikakuvakkeita: ensimmäinen on säädöt kerrokset (erittäin suositeltavaa!), kun taas muut ovat historiaa, toimia ja kanavia. Suosittelen, että käytät historiaa, Jos teet jotain väärin ja haluat palata takaisin askeleidesi yli!
vaikka tämä Windows-järjestys toimii minulle, saatat löytää erilaisen asetelman, joka toimii sinulle. Kuitenkin päätät järjestää ikkunat, varmista, että se sopii työnkulkuun ja ei estä sinua millään tavalla. On parasta saada helposti kaikki työkalut, joita käytät säännöllisesti, niin et hidasta itseäsi tarpeettomasti.
- Katso myös: Haastattelussa Dany Eid | avain onnistuneeseen maisemakuvaukseen
johtopäätös
haluan toistaa itseni vielä kerran, ennen kuin lopetan artikkelin: jälkituotanto on elintärkeää valokuvauksen tason parantamiseksi! Näin ollen, sinun täytyy viettää paljon aikaa oppia oikein luoda työnkulun ja miten kehittää henkilökohtaista tyyliä kokemus.
Post-processing auttaa sinua saavuttamaan oman tyylisi maisemakuvauksessa. Kuvaaja: ”Leonardo Papèra”.
toivon, että tämä artikkeli on antanut sinulle (ainakin) käsityksen juuri jälkituotannon perusasioista, jotta sinulla on hyvä käsitys siitä, miten edetä, kun avaat kuviasi tietokoneella.
tekijästä: Leonardo Papèra on Italiassa asuva maisema-ja luontokuvaaja. Lisää hänen töitään voi lukea hänen verkkosivuiltaan tai seuraamalla häntä Instagram-sivuilta.
