ensi-ilta, Melbourne Comedy Festival 2018. Dilruk Jayasinhan johdantosalvo:
tämä on niin jännittävää. Anteeksi, on uskomatonta, että saan tehdä stand up-komiikkaa täällä Palais ’ ssa Melbournessa. Koska olen Sri Lankasta! Olin ennen kirjanpitäjä. Niin. Srilankalainen kirjanpitäjä!!! Joten—ei vain rahaa cruncher, mutta curry-mutustelu rahaa cruncher!
thaat word…is taasko se palasi? Joku, joka on viettänyt viimeiset 30 vuotta elämästään erikoistunut Englanti kirjallisuuden, postcolonial, ja kulttuurintutkimuksen, en ollut koskaan kohdannut sitä, kunnes saavuin Australiaan 10 vuotta sitten ja pian sen jälkeen sattui roanna Gonsalves.
ei mikään vakituisen asukkaan tosielämän palkittu kirjailija, vaan (minulle tuohon aikaan) vähän tunnettu Novellin Curry Muncher kirjoittaja. Gonsalvesin tarinassa yövuorossa ravintolan tarjoilijana työskentelevä Intialainen kansainvälinen opiskelija joutuu Sydneyn junassa hyökkäyksen kohteeksi ja pahoinpidellyksi, samalla kun häntä kutsutaan toistuvasti ” curryn mutustelijaksi.”. Kuten tarinan kaikkitietävä kertoja / kanssamatkustaja/sivustakatsoja, olin aidosti ymmälläni siitä, miksi tuo termi voisi tai olisi olemassa:
ihmettelin, miten currya voisi syödä. Ymmärsin asian niin, että curry, joka on nestettä, voitiin syödä riisin kanssa tai sitä voitiin jopa juoda rasamin ja jopa sambharin tavoin. Currya ei kuitenkaan voinut mutustella kuin keksiä.
kun Curry Muncher julkaistiin Eureka Street kesäkuussa 2009, vanavedessä kaksi vuotta ajoittaisia protesteja Intian kansainväliset opiskelijat ja taksikuskit vastaan rasistista väkivaltaa Sydneyssä ja Melbournessa, voit saada anteeksi olettaa, että kertojan ääni oli ohuesti naamioitu omaelämäkerrallinen riffi. Itse asiassa, kun halusin kutsua Gonsalvesin osallistumaan yliopiston pyöreän pöydän keskusteluun rasistisista hyökkäyksistä, järjestäjät peruuttivat kutsun, kun kerroin heille Novellin olevan fiktiivinen-kirjailija ei ollut väkivallan ”tosielämän” uhri.
Gonsalves on sittemmin säilyttänyt järkkymättömästi mielikuvituksen oikeuden fiktionsa elävöittämiseen ja on kieltäytynyt asuttamasta hiljaista autenttisesti kurrioitua autoritaarista ruumista. Mutta näyttää siltä, että kerta toisensa jälkeen Etelä-Aasian diasporan tarinat ja identiteetit saavat emulgoitua syvässä currylammikossa, jota Jayasinha myös käyttää maustaakseen pyöreää stand up-esitystään.
Brittiläisen imperiumin keksintö?
Embedded in the slur curry mutcher is a long history of racialized stereotyping and name-calling that accepted to bodies oletettu olevan ensisijainen nauttijoita että suuri kulinaarinen tasaaja, curry. Aspersion on kollektiivisesti heittää asukkaiden, ja diasporisten populaatioiden jäljittämällä niiden sukututkimusta, Intian niemimaan, vaihtoehtoisesti tunnetaan Etelä-Aasiassa.
substantiivin lähisukulainen on verbi ”curryn suosiminen”, joka liittyy myös” ruskeanokaan”, joka viittaa curryn kanssa kosketukseen joutuvaan ruuansulatuskanavan toisessa päässä olevaan aukkoon. Gonsalvesin ja Jayasinhan kaltaisten luojien käsissä tällaiset termit otetaan uudelleen käyttöön poliittisena kannanottona hegemonisia kulttuureja ja viharyhmiä vastaan, jotka käyttävät niitä essentialisoimaan, syrjimään ja terrorisoimaan subtinentaalista ruskeaa väestöä valkoisissa uudisasutusvaltioissa.
huolimatta siitä, että kyseinen etuliite on yksi niistä Brittiläisen imperiumin kestävistä keksinnöistä, joita yksikään itseään kunnioittava subkontinentaali ei omistaisi ilman tuhatta varoitusta, ”curry” näyttää olevan pienin yhteinen nimittäjä, joka yhdistää näitä erilaisia kansoja, joiden historia on määritelty eurooppalaisessa kolonisaatiossa.
Kristoffer Kolumbus saattoi panna toimen alulle vuonna 1492, kun hän lähti etsimään lyhintä merireittiä Intiaan etsiessään kuuluisia mausteita, joita Eurooppa himoitsi, mutta todellisuudessa britit voivat oikeutetusti väittää olevansa ”curryksi” kutsutun kaikkialla olevan ruokalajin kantaisiä.”
sitä koskeva Wikipedia-merkintä jäljittää sanan niinkin kaukaa kuin 1390-luvulta Ranskaan (”cury” sanasta ”cuire”, joka tarkoittaa ruoanlaittoa), sieltä 1600-luvun puolivälin portugalilaiseen keittokirjaan, jonka ”ensimmäinen” englantilainen curryresepti on kirjattu vuonna 1747. Koko joukko akateemisia stipendejä aiheesta tulkitsee curryn tarkoittavan imperialismin kesyttämistä, rodun kodifiointia ja identiteetin ylikansallistamista.
Anglofonisen kolonisaation lopullinen leviäminen ja leviäminen vei nykyisin suositun luomakunnan maailman kaikkiin kolkkiin. Minne englantilaiset menivätkin ja ottivat mukaansa orjia, sotilaita, työläisiä, byrokraatteja, faktoja, kokkeja, virkailijoita, cooleja ja muita rattaita Imperiumin rattaissa, niin teki currykin. Curry voisi hyvin sanoa, kuten tuo T-paita, ”olemme täällä, koska sinä olit siellä!”
Niinpä kaukana Intian saarista, Karibialla, Itä-ja Etelä-Afrikassa, Fidžillä, Guyanassa, Malediiveilla, Mauritiuksella ja Surinamessa, syntyi paikallisista raaka-aineista luotu keittiö, joka oli lähimpänä rakastettujen ja muistettujen ruokien likiarvoa ”kotimaasta.”
Curry kiinnittyy tällöin sekä ruokaan että niiden ihmisten identiteettiin, joista sen oletetaan olevan peräisin, saavuttaen stereotyypin voiman saavuttaakseen täyden vaikutuksensa. Kuten englannin kielessä, myös ruokakulttuurin kyky antaa sisäänpääsyn kirjaville arrivanteille, samoin kuin reseptien oletetut ”säilyttäjät”, intiaanikansat, käännetään anglofonisissa kollektiiveissa epätoivotuiksi. Näiden muuttaneiden laumojen katsotaan aina puhuvan aksenteilla, mutustelevan curryaan, mikä johtaa siihen näennäisen uteliaaseen ja vaarattomaan, mutta poliittisesti loukkaavaan ja omistajuuteen, kysymykseen: ”Mistä olet oikeasti kotoisin?”
voimakas vertauskuva
silti näyttää siltä, että nämä Imperiumin yrityksen flotsam ja jetsam eivät ole tyytyväisiä mulligatawny-keittoihin ja kedgereisiin, jotka britit toivat takaisin kotiin Englantiin. Subkontinentaalit ja eteläaasialaiset vaativat itsepintaisesti” omia ” versioitaan rasameista ja khichureista (egyptiläisen kosharin serkku). Tästä seuraa, että heillä on oltava salainen maaginen ainesosa, joka johtaa todella alkuperäiseen curryyn.
paradoksaalisesti sekä uudisasukkaiden että uudisasukkaiden jälkeläiset suhtautuvat” vieraisiin ” innovaatioihin epäluuloisesti, mikä johtaa pelättyyn autenttisen kokemuksen tavoitteluun kaikilla tahoilla.
juuri tätä curryn totalisoivaa vaikutusta ja vaikutusta Mauritiolaista syntyperää oleva Torontonilainen Naben Ruthnum vastustaa tuoreessa kirjassaan Curry: Eating, reading and race. Ruthnum väittää, että siirtolaispohjaisissa, monikulttuurisissa valtioissa ja siirtomaaisäntämaissa hänen kaltaisensa eteläaasialaiset vähemmistöt ottavat osaa curryn merkitykseen ruoassa ja kirjallisuudessa identiteettinsä ”määrittävinä elementteinä” (vaikkakin vastentahtoisesti ja kaksijakoisesti).
currysta tulee tapa olla omien yhteisöjensä eristämä ja corralled, pitää kiinni siihen myyttisesti syntyvään Intiaan kuulumisen hauraasta, rispaantuneesta langasta, sekä luovasti hybridisoida vaikutteita aina imeneen ruokalajin muuttuvat Kasvot.
Ruthnum on kiinnostunut subkontinentaalisten diasporojen historiallisesti spesifisestä itsetunnistuksesta. Ne ahmivat yhtä paljon iloa, epäuskoa ja tyytymättömyyttä sekä reseptejä että muuttomatkoja kertovia curry-romaaneja.
hänen kirjansa on jaettu kolmeen osaan: toimeenpanoon ja syömiseen, lukemiseen ja pohtimiseen sekä identiteetin rodullistamiseen ja pyyhkimiseen curryn kautta. Kahdessa ensimmäisessä osassa hän esittää vakuuttavan röyhkeän väitteen curryn tekemisen puhtauden vaatimista vastaan ja syyttää poleemista tapaa, jolla curryn romaanit muuttuvat jatkuvasti keskusteluiksi ”kokemuksesta, vieraantumisesta, aitoudesta ja kuulumisesta”.
asiat muuttuvat todella mielenkiintoisiksi kolmannessa osassa, kun Ruthnum sukeltaa syvälle siihen, miksi curry tarjoaa edelleen niin voimakkaan metaforan eteläaasialaisille pakottaen ruskeille vartaloille eräänlaista subtinentaalista solidaarisuutta. Tällaista idyllistä toveruutta ja suhteellisuutta eivät kuitenkaan tue alikasteen, luokan, sukupuolen ja saapumisaikojen tarinoiden syvään juurtuneet jakaumat.
niille, jotka eivät tunne paikallisen currytalon subkontinentaalisia stratarkioita, ei välttämättä ole väliä, meneekö Tikka-masalaan paneeria, kanaa, lampaanlihaa, naudanlihaa vai kalaa. Mutta vihkiytyn ja taitavan mielestä juuri erilaisuuden Hermeneutiikka kuolemaan asti määrää heidän ruokailutapansa ja politiikkansa.
Jäljittäen Oman syntyperänsä V Ruthnumiin, joka saapui Mauritiukselle vuonna 1886, ja keskusteltuaan omasta aikalaistensa vieraantumisesta yrittäessään löytää toveruutta kreolisoidun saarivaltion ”kolonialistisesta jengistä” Ruthnum päättelee:
aivan kuten currya ei varsinaisesti ole olemassa, ei myöskään diasporista eteläaasialaista. Jos yritämme rakentaa yhteisvastuullisuutta yhteisestä historiasta, se ei koskaan aivan sovi yhteen, pitää paikkansa, elleivät isoisovanhempamme sattuneet olemaan samasta ajasta ja paikasta … Team diasporan jäsenillä voi olla sama ihonväri, mutta jokaisella on todennäköisesti täysin erillinen sukuhistoria.
mitä Curry oikeastaan on? kysyy Camellia Punjabi in 50 Great Curries of India, jossa sana saattaa tarkoittaa eri asioita eri alueellisissa subkontinentaalisissa yhteyksissä: ”kari”, ”kadhi”, ” kaari.”Mridula Bajlekarin Curry: fire and spice sisältää Kaakkois-Aasian reseptejä, kun taas Lizzie Collinghamin Curry: A Tale of Cooks and Conquerers-kirjassa todetaan, että Suositut ruoat, jotka nykyään tunnetaan curryina, ovat seurausta pitkään jatkuneesta invaasiosta ja ruokaperinteiden fuusiosta Persiasta niemimaalla sijaitsevaan Portugaliin.
huolimatta curryn epämääräisyydestä ja obduranssista vastustaa määritelmää, keskustelut sen ”juurien” ympärillä jatkuvat laantumatta. Järkähtämättömistä puristeista tahrattomiin avionrikkojiin jokaisella on kanta (lähetyssaarnaaja tai muu) curryyn; ainoa vakio on, että jokainen kerronta on sidottu identiteettiin ja sen (ab)käyttötarkoituksiin. Jopa un-curryn kannattajien keskuudessa yritys luoda bona fide-valtakirjoja on edelleen ylivoimainen tavoite.
itse asiassa, mitä erikoistuneempi curry on, sitä suurempi näyttää olevan harjoittajien ja kauppiaiden tarve saada selville sen syntyperä. Niemimaalla tämä saattaa muotoutua kunnioittavaksi ruokaperinteeksi, kuten bengaliksi, Kashmiriksi tai Saraswatiksi. Alueelliset subkontinentaaliset erityispiirteet, kuten Awadhi, Mapila ja Parsi, ovat vain osoitus valtavasta kaupasta ja kaupasta kulttuureissa ja vaikutteita kautta vuosituhansien.
niemimaan Kurruilla on jatkuva taakka todistaa aitoutensa, odotus, joka istuu hurskaasti ja provosoivasti siirtolaisten ruumiille, jotka ovat uineet urheasti tuntemattomille rannoille. Bussit kiinni Roti, pupu chow, litti chokha antaa curry ajaa sen rahaa, ja voitonriemuisesti julistaa itsenäisyytensä vastaan tasavallan curry.
Currying on…
laskeutuminen Sydneyyn vuonna 2008 18-tuntisen lennon jälkeen Edmontonista, jossa olin asunut vuosikymmenen, olin häkeltynyt hälyttävästä diasporisen angstini puutteesta, kun lentokone melkein kosketti Pietarinkirkon punatiilisiä kattoja.
kätkeytyneenä pieneen asuntoon Kantipur Nepalin ruokakaupan huipulla Marrickvillessä olin vielä puolen vuosikymmenen päässä sen keskiluokkaistumisesta ja orastavasta ruokakulttuurista. Sen sijaan naapurini olivat hedelmäkauppa, jota johtivat kaksi hierarkkista mutta puheliasta kreikkalaista veljeä ja uskomattoman puhdas teurastamo. Olin lumoutunut Australian kielestä, joka ei jättänyt mitään mielikuvituksen varaan sen suhteen, mitä noiden tilojen sisällä voisi tapahtua: teurastus!
yhdeksän kuukautta myöhemmin, kävellessäni ympäriinsä tässä ei-vielä-aivan-trendikkäässä länsinaapurissa, ohitin lukuisia kuiluja, joissa harmaantuneet, Vanhat kreikkalaiset miehet istuivat pelaamassa lautapelejä, kun pieni, parrakas vuohi mutusteli nurmikkoa, joka kasvoi sementoitujen etupihojen välisissä halkeamissa. Arvasin, että vanhojen maalaisarvojen mukaisesti näitä lihotetaan pääsiäisenä kaikkein hellimmillä vihreillä makupaloilla. Sain myös selville, että teurastamo myisi sinulle kokonaisen vuohenpoikasen: minun piti vain vakuuttaa kolme ystävääni ostamaan osakkeita.
kun käskin lakonisen teurastajan antaa jokaiselle meistä jalan, synkkä, tahraton hahmo sanoi, ilman että hänen lihakirveestään puuttuu lyönti: ”Vuohella ei ole neljää jalkaa. Lehmällä on neljä jalkaa.”Jotenkin se tuntui hurjan hassulta tuona häikäisevänä päivänä, kun me neljä seisoimme yhdistävää kirkkoa vastapäätä ja halasimme verisiä pakettejamme viedäksemme kotiin ja lahjoittaaksemme lihan omalla ainutlaatuisella hyväntekemisellämme.
Sydneyssä oli vapaamielinen makuaisti ja ylimielinen savoir faire, jota olen oppinut rakastamaan, mutta jotenkin se jäisi varjoon siinä quotidian-kyselyssä, jossa oletettiin, että kun eteläaasialaiset menivät ulos, söisimme vain omaa, emme koskaan ”toista”, kielemme ei ollut tarpeeksi urbaania muiden ”globaalien” ruokien ääntämiseen tai kokeilemiseen, ja että harrastajille tarjottu tuntija, joka osasi erottaa, mitkä viinit sopivat yhteen ”intialaisen” kanssa, ei ollut saatavilla meille.Sovimme, että kutsuisimme toisemme maistamaan kulinaarisia luomuksiamme. Kaikkien mahdollisten luovutusten, vuohenjalan paistin, vuohen raguutin, vuohen kyljysten, vuohen kyljysten, vuohen shashlikien ja vuohennyyttien joukossa, minun tehtäväkseni lankesi tietenkin tehdä vuohen curry. Moi, joka ärsyyntyi närkästyneenä, kun joku kysyi minulta, mikä on paras paikka ”syödä intiaania” kaupungissa: helvetti, olin ollut täällä vain alle vuoden! Lisäksi kaupungissa niin kulinaarisia hienouksia ja fuusio, jossa jokainen Shazza, Dazza, ja Bazza oli pääsy ruokaa Vietnamista Vanuatu, Bangladesh Beirut, Kiina Kypros, miksi ihmeessä oletettiin, että minä, tuore lennolta, tietäisi, tai edes halua tietää, paras paikka ” syödä intialaista?”
tällä alkeellisen hienostuneisuuden alalla eteläaasialaiset saattoivat olla vain syntyperäisiä tiedonantajia, eivät koskaan valistuneita antropologeja tai edes mahtailevia herkkusuita.
kymmenen vuotta, kysymys ei koskaan jää tulematta: aitouden työntö ja veto asettuivat neliöksi ovelleni loihtimaan” aidointa ”intialaista ruokaa, joka on rinnakkainen niille muille historiallisesti muistamattomille kysymyksille, joita kohdataan pettämättömällä säännöllisyydellä, jäljittelemättömillä nousevilla taivutuksilla:” puhutteko todella hyvää englantia?”ja” Will you stay on in ’ stralia?”
nämä yhteydet haisevaksi curryn pureskelijaksi kutsumisen ja ”curryn” aitona artikkelina tai auktoriteettina pidetyn pigeonholedin välillä viiltävät syvältä, mutta paradoksaalisesti ne ovat myös muistutus, kuten Ruthnum asian ilmaisee, ”että eksotiikassa on kotimaisia, lohduttavia puolia”.
joten palatakseni siihen päivään, jolloin minut esineellistettiin todelliseksi siniseksi, aidoksi vuohicurryn kokiksi, minulla ei ollut mitään sitä vastaan. Nämä olivat australialaisia ystäviäni, eteläaasialaisia ja ei-eteläaasialaisia, jotka olivat vieneet minut syvälle sydämiinsä ja koteihinsa, ja jos curry oli mitä he halusivat, curry on mitä minä tekisin heille. Vedosin ikivanhaan kulinaristiseen karmaani ja pyhään gastronomiseen perintöön lähtiäkseni vuohen matkaan ystäväni Imanin egyptiläisen reseptin kautta, joka vaati vain sipulia, valkosipulia ja mustapippuria. Ei sinappiöljyä, ei kanelia tai neilikkaa, ei kurkumaa ja chiliä, ei kuminaa ja korianterijauhetta tai inkivääriä ja garam masalaa. Ne vihjailevat usein ihmisen väliaikaisesta ja etuoikeutetusta asemasta uudisasutusvaltiossa, samoin kuin loitsu siitä, että saattaisimme tietää jotakin Empiren mukautuvimmasta, paskamaisimmasta ja kameleonttimaisimmasta annoksesta, currysta, samalla kun heilutamme lavantaudin keltaisia etusormiamme ja heilutamme kollektiivisia alitajuisia päätämme ja väitämme, ettei sitä vain ole olemassa.
olihan hän, ei itse ilkeä kokki, kerran julistanut erittäin tarkkanäköisesti, kun olin vaivoin valmistanut egyptiläistä mahshia reseptistä, että ne maistuivat täysin intialaisilta, että kaikki tekemäni maistuisi intialaiselta. Se on elämän tosiasia, jonka olen omaksunut, kun lisään vihreitä chilejä penne-pastaani ja soijakastiketta kukkakaali-curryihini. A right royal subcontinental flip to the Descartian dualism: cogito, ergo summaa: ”I am, therefore I curry!”
klo 0.37 sekuntia Netflixin dokumenttisarjan Ugly Delicious trailerissa David Changilla, kuuluisalla Momofuku-kokilla, joka johtaa ristiretkeä ruoan puhtautta ja hurskautta vastaan, on mieleenpainuva repliikki, joka kaikkien authenti-siastien tulisi omaksua mottokseen: ”se on sitä, kun syöt lautasen, joka muistuttaa äitisi valmistamaa ruokaa.”
saatan improvisoida, kun mukaan heitetään oikea hyppysellinen muistamista ja ylioppilaiden hylkäämistä, curry on keksintö ja inventaario saapumisesta, joka myös puolustaa aikuisuuttaan tuota kauan kadoksissa ollutta emämaata, kieltä ja kitalakea vastaan.
Ruthnum on samaa mieltä siitä, että autenttinen puhe on ainutlaatuisen tylsää ja imevää: mitä enemmän yrität selvittää provenienssia, sitä pedanttisemmaksi se muuttuu, mutta keskustelu sen ympärillä voi olla loputtoman viihdyttävää. Kuten Helen Rosner, kiertelevä ruokakirjeenvaihtaja New Yorkerissa päättelee, ” suuret kokit, Changin mielestä, ovat niitä, jotka eivät vain käytä ainesosaa tai tekniikkaa, vaan tuntevat sen, syvästi, hyväksyen ruoan ja sen historian olennaisena osana keitä he ovat.”
tämä sitten on lopulta se, mikä on curryn vaatimuksen ydin: sen omistaminen ja kieltäminen samaan aikaan, kaikissa rodullistetuissa perinnöissä ja keisarillisissa mauissa, kaikilla tavoilla, joilla se etsii genesis-tarinaa, ja kaikilla ihmeellisillä keinoilla, joilla se johtaa meidät harhaan historian kiertoteillä.
Curry sosiaalisena sidonnaisuutena, curry tarinankerrontana, curry iskulauseena, curry stand up-komiikkana, curry henkilökohtaisena, curry politiikkana, curry kuviteltuna yhteisönä-keep calm and long live The curry!
