Nei giorni feriali, Ric Brewer vive a Seattle e lavora come responsabile delle comunicazioni per un’organizzazione no-profit di soccorso. Ma la maggior parte dei fine settimana, si dirige verso la sua diffusione di cinque acri a Quilcene, tra le colline che portano a Olympic National Forest, per controllare il suo bestiame. In questa foresta pluviale temperata, quasi tutto brilla di un verde intenso: l’erba e l’abete di Douglas e l’uva dell’Oregon. È un buon clima per i suoi animali amanti dell’umidità.
Non ci vogliono più di visite di fine settimana. Come molti un giardiniere domestico frustrato sa, lumache possono prosperare senza molta cura amorevole da parte nostra.
Brewer è il proprietario di Piccole fattorie Grigie, chiamato per il suo stock in commercio, la lumaca comune giardino, o petit gris. È più piccolo, come suggerisce il nome, rispetto alle escargots in scatola che sono presumibilmente francesi, anche se sono più probabilmente elaborate in Francia, non coltivate lì. Il petit gris è più tenero e più appetibile, gli agricoltori americani della lumaca vi diranno e richiede meno elaborazione.
È anche più sano per il pianeta e il nostro corpo rispetto alla maggior parte delle fonti di proteine animali allevate. Una porzione di 100 grammi (circa tre once e mezzo) ha solo 90 calorie, secondo l’USDA, e le lumache sono meno grasse del salmone. Essi richiedono anche microscopica gamma pascolo-Brewer utilizza solo un mezzo acro della sua proprietà – e l’impronta di carbonio è di gran lunga inferiore per la maggior parte degli animali. C’è un esaustivo studio italiano del 2015, pubblicato sulla rivista Agricultural Systems, a dimostrarlo.
Forse la cosa migliore delle lumache come cibo per gli americani: come le erbacce commestibili, le lumache da giardino comuni sono una specie invasiva, che si trova in circa 20 stati. Mangiarli è, in un certo senso, fare un favore per l’ambiente. Infatti, Brewer ha avuto l’idea per la sua fattoria dopo aver mangiato lumache che aveva foraggiato.
“Ho assaggiato il mio primo ritorno al liceo, nel 1981”, dice. Il suo primo tentativo di cottura con lumache fresche-gettato in pasta con olio d’oliva, origano e sale e pepe—ha avuto abbastanza successo da tenerlo. “Ero sempre un po’ trafitto con loro non solo come piatto ma come animale.”
Le lumache sono insolite di sicuro. Sono ermafroditi che lanciano “dardi d’amore” (lance a forma di arpione di carbonato di calcio) l’uno contro l’altro durante le loro sessioni di accoppiamento. “Possono trascorrere circa otto ore nel corteggiamento e nell’accoppiamento”, dice Brewer. “Si intrecciano l’un l’altro per abbinare i fori ai lati delle loro teste dove si trovano i loro organi sessuali.”
Un altro fatto affascinante lumaca: All’inizio di quest’anno, gli scienziati UCLA hanno scritto sulla rivista eNeuro che avevano trapiantato con successo ricordi primitivi tra lumache—in una specie diversa rispetto al petit gris—attraverso iniezioni di RNA. (Piuttosto che un ricordo di un globo di neve, pensa a una lumaca non addestrata che si comporta improvvisamente come una addestrata.)
Nella sua fattoria, Brewer ripara le uova al chiuso, allevando le lumache del bambino, che hanno conchiglie fin dall’inizio, fino a quando non sono abbastanza grandi da vivere in una casa all’ombra. La struttura è simile a una serra, ma con un tessuto che la pioggia e l’aria possono permeare, e recinzioni perimetrali per contrastare i tentativi di fuga delle sue lumache e i tentativi di ratti e procioni di banchettare con il suo raccolto. Nutre le verdure biologiche delle lumache che coltiva, condividendo il suo cibo con loro. Ci vuole un anno per maturare completamente. Poi li purga per una settimana dando loro solo acqua – un processo importante fatto anche con le vongole, che cancella i loro piccoli sistemi digestivi.
“Mangeranno quasi tutto”, dice Brewer. “Li ho visti in natura mangiare uccellini morti.”Alcuni coltivatori di lumache vanno per il termine più elegante di “finire” le lumache; un’operazione di New York utilizza l’orzo di malto, dicendo che migliora il sapore.
L’allevamento di lumache (e il consumo) è comune in molte parti dell’Europa, dell’Africa e dell’Australia. Negli Stati Uniti, però, Brewer è uno di appena una manciata di pionieri petit-gris, e lui dice che questo gustoso, tendenza ecologico è in ghiaccio a causa di un incubo governo-burocrazia.
È questo problema—e non una mancanza di interesse da parte dei mangiatori—che è principalmente mantenuto nicchia di allevamento di lumache. Il fattore ” ew ” che ha spento molti americani qualche decennio fa si è dissipato in una cultura più globalizzata che cerca le nuove emozioni alimentari, specialmente quelle basate sulle cucine tradizionali. (Autentica paella valenciana, per esempio, spesso contiene lumache e coniglio. Brewer e una manciata di altri snail wranglers non hanno problemi a trovare clienti tra ristoranti e chef privati, anche se le lumache di Brewer, bollite, sgusciate e congelate, vendono per circa 5 50 a libbra o due dollari a lumaca.
Per un cliente speciale a Seattle, consegna lumache vive. Tarsan i Jane, di proprietà di Perfecte e Alia Rocher, serve paella ogni domenica. Spesso, questa è la versione lumaca e coniglio che faceva parte dell’infanzia di Perfecte a Valencia.
“Mantenendo le tue radici, mantieni una sorta di integrità in tutto il piatto”, dice Alia. Alcune sopracciglia dei clienti si alzano quando leggono gli ingredienti, ma alla fine sembrano tutti felici.
Tuttavia, la coltivazione di piccole fattorie Grigie in fattorie grigie più grandi si è dimostrata più frustrante e costosa di quanto Brewer abbia mai immaginato.
Poiché le lumache sono un parassita agricolo, il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti controlla strettamente il loro movimento interstatale. Brewer non può spedire lumache vive nemmeno in uno stato che è già infestato. E quando ha bisogno di più scorte, non può avere gli animali spediti a lui, anche se i parassiti sono stabiliti a Washington. Egli non può solo foraggio per lumache sulla sua proprietà perché preferiscono giardini curati e campi coltivati. Ma in questo momento, non può mettere le mani sulle lumache provenienti da luoghi come la California, forse la capitale delle lumache degli Stati Uniti, che vorrebbero sbarazzarsi di loro.
Tuttavia, Brewer è determinato a rendere l’allevamento di lumache in America una cosa. Ha creato la Snail Raising Association of North America, un gruppo commerciale certamente piccolo, per offrire consigli sull’allevamento di lumache, incoraggiare gli altri a intraprendere dispute sui gasteropodi e sostenere restrizioni più lente. Questo non è niente come campi giganti di mais, operazioni di alimentazione degli animali concentrate e altre grandi aziende agroalimentari che sono meglio impostate per assorbire i costi dei dettagli normativi federali e lobby per e ricevere il sostegno del governo. L’USDA ha bisogno di pensare al di là dei comuni monocrops industrializzati, dice Brewer, e guardare agli alimenti del futuro che possono essere sollevati in modo sostenibile dalle microbusinesses.
“Nelle aree giuste e con le dovute garanzie, le lumache possono essere allevate in modo responsabile e una buona fonte di nutrimento”, afferma. La lumaca non è originaria dell’Europa centrale, eppure l’allevamento di lumache è un’attività redditizia per i piccoli agricoltori. “Mentre tecnicamente USDA consentirà l’allevamento di lumache, gli ostacoli sono costosi e indebitamente rigorosi.”
Per soddisfare i requisiti del governo federale, Brewer ha costruito un edificio interno completamente contenuto in modo da poter ricevere lumache da fuori dello stato. Devono essere spediti in tre contenitori: una scatola dentro una scatola dentro una scatola. Il nuovo edificio ha una sola porta, con un vestibolo prima della zona lumaca (si pensi a una camera di equilibrio stazione spaziale) per evitare fughe. Homeland Security ha richiesto una recinzione alta sei piedi intorno all’edificio per scoraggiare il terrorismo agricolo, dice, completo di cartelli “Keep Out”. Soddisfare tutte le regole costa a Brewer circa Bre 25.000.
Un portavoce dell’USDA ha detto che l’agenzia avrebbe risposto alle critiche di Brewer, ma nonostante le ripetute richieste, non l’ha mai fatto. Detto questo, snail wrangler Frederick Dargenton, proprietario di SoCal Escargot, simpatizza con i problemi di Brewer ma non li condivide.
Dargenton vive in California, altrimenti noto come giardino-lumaca paradiso. La California ha il clima temperato di cui hanno bisogno le lumache, e i suoi vasti campi agricoli irrigati, insieme a cortili suburbani ben irrigati, forniscono umidità e una festa di commestibili. Le lumache divorano agrumi e avocado alberi, fragole, è il nome. Quindi Dargenton non ha bisogno di allevare lumache; le foraggia da fattorie biologiche che vogliono rimuovere questi parassiti.
Con il foraggiamento locale, gli affari di Dargenton non hanno bisogno di spedire in lumache triple-boxed. E mentre vende alcune lumache congelate al di fuori della California, vivere in uno stato di 40 milioni significa che l’ex chef francese—che odia le grandi, gommose, lumache aromatizzate tinny trovate in scatola nei supermercati—ha un sacco di clienti locali per i suoi molluschi vivi.
Al contrario, le lumache importate da Brewer, una volta arrivate da origini lontane, trascorreranno tutta la vita nel suo nuovo edificio, un po ‘ come l’Hotel California. Si riprodurranno lì, e la loro progenie non conoscerà nessun ambiente oltre le sue mura. L’unico modo in cui possono andarsene è morire e trasformarsi da mollusco predatore a proteine allevate in modo sostenibile per una nuova generazione.
