of u het nu leuk vindt of niet, Foto ‘ s moeten nabewerking hebben. Ik zal niet eens ingaan op het feit dat het altijd zo is geweest, aangezien analoge filmcamera ‘ s in hun hoogtijdagen waren. Toen was er gewoon een andere manier om het te doen. De bottom line is echter dat post-productie is een niet-uitsluitbaar, fundamenteel onderdeel van het creëren van proces, die u zult moeten omgaan met als u wilt dat uw beelden op te vallen.
- ontdek deze 8 geweldige Tips voor landschapsfotografie met behulp van een Smartphone
- leer alles over hoe je een professionele landschapsfotograaf wordt
- bekijk deze 7-daagse Senja Summer Hiking Photo Tour
in dit artikel zullen we ons richten op nabewerking in landschapsfotografie, die over het algemeen een zeer eigenaardige workflow heeft. Als een bonus, aan het einde van het artikel zal ik u laten zien hoe ik over het algemeen post-verwerken van mijn foto ‘ s, het nemen van een van hen vanaf het begin en het bewerken van het helemaal tot het einde, zodat u kunt zien hoe het zelf te doen, stap voor stap.
- zie ook: Fotogolven in IJsland / in Field to Post Processing
Wat is Postbewerking in fotografie?
wanneer we het hebben over post-productie van een afbeelding, verwijzen we naar alles wat er gebeurt (met de foto) na de opnamefase.
het is een feit dat veel mensen, zowel fotografen als niet-fotografen, eigenlijk verwijzen naar de woorden “post-editing” als een soort van niet-sensuele tovenarij dat alleen computer nerds en “nep-fotografen” (is dat wel een ding?) gebruik. Ondertussen,” echte fotografen ” krijgen de foto recht in het veld, zonder de hulp van het bewerken van software.
laten we eens kijken naar een voorbeeld van de “echte” betekenis van post-processing. Laten we zeggen dat je de horizon niet recht in het veld hebt. Dit kan zijn omdat je schiet in een haast of vanuit een ongemakkelijke positie. Een eenvoudige klik (letterlijk, het is een klik) in Adobe Lightroom zal u helpen de foto recht te zetten, die u vervolgens kunt overgaan tot een beetje bijsnijden als er ongewenste objecten aan de randen.
zou u dit tovenarij noemen? Zou je die foto ‘ nep ‘ vinden, alleen maar omdat hij recht en bijgesneden is? Ik denk het niet, toch?
ik denk dat het heel belangrijk is dat je begrijpt dat post-productie een natuurlijke handeling is die volgt zodra je een RAW-beeld in het veld hebt vastgelegd; het is niet iets optioneel dat je kunt kiezen om te doen of niet. De reden hiervoor is omdat een RAW-bestand gewoon alle gegevens in de scène opneemt, zonder enige specifieke aanpassingen. U kunt meer lezen over RAW vs JPEG-bestanden hier. Als u wilt uw fotografie niveau te verhogen, dan moet je achter je computer zitten en werken aan uw foto ‘ s.
In dit artikel zal ik een beetje tijd besteden aan het ontmantelen van alle mythen en legenden die er zijn over post-productie, omdat je foto ‘ s er alleen baat bij hebben als je leert hoe je het goed doet.
Eén ding moet echter gezegd worden: er is een dunne, onzichtbare lijn waar postproductie digitale manipulatie wordt en fotografie digitale kunst. Het is niet mogelijk om de criteria op te schrijven waarmee men “beoordeelt” wat het ene is en wat het andere, aangezien elke zaak afzonderlijk moet worden beschouwd.
- zie ook: aanbevolen Camera-instellingen voor landschapsfotografie
Waarom moeten we onze beelden nabewerken?
probeer een taart te maken en sla het deel over waar je het in de oven moet bakken. De taart kan goed uitpakken, maar wie zal weten als het niet gekookt is? Als je het rauw laat, Weet ik zeker dat het niet goed smaakt.
een onbewerkte bestand onbewerkt laten is als een cake willen bakken maar vergeten in de oven te zetten. Foto door: ‘Leonardo Papèra’.
probeer ook spaghetti te koken en sla het deel over waar je de saus aan toevoegt. De pasta is misschien honderd keer beter met de juiste saus, maar je weet nooit of je er geen gebruikt. In plaats daarvan zal het saai en onvoltooid zijn.
laat me verontschuldigen als de enige twee voorbeelden die ik heb gebruikt zijn over voedsel, maar weet je, Ik ben Italiaans en we denken altijd over voedsel! Ik denk dat je wel hebt begrepen wat ik probeer te zeggen. De RAW files die je in het veld fotografeert zijn spaghetti en post-productie is de saus.
zoals ik in de inleiding al zei, is postproductie een fundamenteel onderdeel van het creatieve proces. Persoonlijk, Ik zou zeggen dat het minstens een goede 40% van wat maakt de uiteindelijke foto geweldig.
technisch gesproken toont het ruwe bestand dat uit onze camera’ s komt niet de echte scène.laat me hier Glashelder over zijn, je zult nooit in staat zijn om de echte scène in te beelden zoals die op dat moment is. Je kunt heel dichtbij komen, maar je zal de realiteit niet in beeld brengen.
laat me uitleggen waarom. Als je besluit om te schieten in het RAW-formaat, dan is de output een onbewerkte afbeelding met geen contrasten en nauwelijks enige kleur in vergelijking met wat je ziet met je eigen ogen op dat moment. Dat komt omdat het rauwe beeld post-productie nodig heeft om tot leven te komen. Alle informatie is opgenomen in het bestand, Je hoeft alleen maar om het uit te brengen met editing software.
als u in plaats daarvan besluit om het JPEG-formaat te gebruiken in plaats van RAW, dan kunt u niet trots zijn op jezelf, want “u bent niet bezig met een post-productie van uw foto ‘s”. Technisch gezien doe je zelf geen nabewerking omdat je camera al het werk voor je doet.
in het geval dat u niet op de hoogte was, worden JPEG-bestanden automatisch bewerkt door de processor van uw camera met een aantal zeer standaard en basisparameters, zoals “contrast” of “verzadiging”. De enige tijd dat JPEG ’s nuttig zijn, is wanneer je op opdracht bent en je geen tijd kunt verspillen aan het bewerken van je foto’ s of je moet ze meteen naar je agentschap sturen; in alle andere gevallen heeft fotograferen in RAW altijd de voorkeur.
dus, laat me dit samenvatten: u kunt besluiten om de foto ‘ s die u neemt zelf te bewerken of laat de camera al het werk voor u doen en regelen met het eindresultaat. In het eerste geval heb je volledige controle over de aanpassingen die je op je afbeelding doet. In de laatste, Je kunt nauwelijks iets doen behalve het veranderen van een paar sliders in het menu van uw camera.
moet ik u echt vertellen welke de beste optie is? Dat is het antwoord op de vraag van dit hoofdstuk.
- zie ook: de beste fotobewerkingssoftware en Apps voor 2020
soorten nabewerking
laten we iets verder gaan in de wereld van de nabewerking in de landschapsfotografie. In dit hoofdstuk zullen we een kijkje nemen op de belangrijkste takken van post-productie als het gaat om Landschappen: enkelvoudige en meervoudige blootstellingen.
het spreekt vanzelf dat afzonderlijke belichtingen over het algemeen veel gemakkelijker zijn om aan te werken, omdat u zich alleen kunt concentreren op afbeeldingsaanpassingen zoals kleuren en contrasten. Met meerdere belichtingen, zult u te maken hebben met het stapelen van beelden, bracketing, maskeren en nauwkeurige selecties.
er zijn twee soorten nabewerking: enkelvoudige beelden en meervoudige belichting. Foto door: ‘Leonardo Papèra’.
omwille van dit artikel, zal Ik Adobe Camera RAW gebruiken voor het bewerken van de RAW-bestanden. Ik zal dan gebruik maken van Adobe Photoshop voor de laatste aanpassingen en selectieve bewerking van bepaalde delen van de afbeelding.
- zie ook: Ultimate Guide to Luminar by Skylum
enkelvoudige blootstellingen
laten we beginnen met de gemakkelijkere: enkelvoudige blootstellingen. Ik zal de volgende afbeelding gebruiken om u te begeleiden door de aanpassingen die ik over het algemeen doe in 90% van mijn foto ‘ s. Dit proces zal u helpen om betere resultaten in post-productie te bereiken.
Before and after post-processing. Foto door: ‘Leonardo Papèra’.
Raw aanpassingen
in de screenshot hieronder kunt u het RAW bestand zien voordat ik iets aanraakte, wat u een idee geeft van het beginpunt. De eerste stap is om te beginnen met basisaanpassingen in Adobe Camera RAW (of Lightroom, als u dat wilt).
kijk altijd eerst naar de temperatuur en Tint. Foto door: ‘Leonardo Papèra’.
de eerste dingen waar je altijd naar moet kijken zijn de temperatuur en de Tint. In dit geval schoot ik met een Nikon D750, die over het algemeen een sterke magenta dominantie heeft, hoewel deze keer de automatische witbalans verkeerd was. Het was al het blauwe uur, met veel blauwachtige tinten in de schaduwrijke gebieden van het frame en een sterke magenta gegoten op de toppen en de lucht. De camera las vrijwel alles als roodachtig.
om een probleem als dit op te lossen, moet u alleen de temperatuur aanpassen. Ik verplaatste de Temperatuurschuif iets naar koudere tonen en de Tintschuif naar magenta. In de screenshot hieronder kunt u zien hoe deze eenvoudige aanpassing de afbeelding al heeft verbeterd, met tonen die beter passen voor die tijd van de dag. Ik heb ook het beeld wat meer afgevlakt door de zwarten/schaduwen te verhogen en de hoogtepunten te verlagen. Deze techniek geeft u meer flexibiliteit bij het werken met contrasten later in Photoshop.
de volgende stap in Adobe Camera RAW is het toevoegen van een beetje helderheid om micro-contrasten te verbeteren en een scherpere algehele look aan de afbeelding te geven. Voor het bedrag, ga nooit meer dan + 20, anders krijg je misschien een korrelige en onaangename blik.
geeft een beetje duidelijkheid. Foto door: ‘Leonardo Papèra’.
de laatste stap is om over te schakelen naar de Lenscorrecties sectie (tussen de iconen net onder de EXIF-gegevens) en controleer de twee knoppen “Verwijder chromatische aberratie” en “Enable Profile Corrections”, net zoals je ziet in de screenshot hieronder. Het verwijdert automatisch kleurafwijkingen (als die er zijn) en corrigeert “problemen” met de lens (vervorming, bijvoorbeeld).
Verwijder chromatische aberratie en lensverstoringen. Foto door: ‘Leonardo Papèra’.
- zie ook: hoe te kiezen welke versie van Lightroom te kopen
Photoshop aanpassingen
het is nu tijd om de bal door te geven aan de machtige Adobe Photoshop. Ik weet dat veel fotografen krijgen geïntimideerd door de overvloed aan functionaliteiten die deze software bevat. De waarheid is echter dat we slechts een aantal van hen nodig hebben om onze beelden een beetje meer naar buiten te laten komen.
een van de belangrijkste concepten die u moet begrijpen wanneer u met Photoshop werkt, is hoe de “lagen” werken. Stel je je basisafbeelding voor als één wit vel. Elke laag die u maakt zal een nieuw blad zijn, waar u dingen zult doen die de basis zullen beïnvloeden. Hoeveel de basisafbeelding zal worden beïnvloed door die andere lagen is aan u om te beslissen met hulpmiddelen zoals penselen, kleurverlopen of laagdekking.
Dit is een zeer korte en onvolledige beschrijving van wat Photoshop-lagen zijn, maar als je eenmaal weet hoe ze werken, wordt het makkelijker dan je denkt.
the curves adjustment layer. Foto door: ‘Leonardo Papèra’.
laten we beginnen met de aanpassing die u ziet in het venster hierboven, degene genaamd “Curves”. Om deze laag te maken, ga je gewoon naar de bovenste menubalk. Selecteer Onder het gedeelte Laag “Nieuwe aanpassingslaag” en vervolgens “Curves”.
de meest klassieke curve is de”S curve”. Het heet dit omdat het de vorm heeft van de letter ‘S’. Deze techniek voegt in principe contrast toe door de kromme in de schaduw sectie te verlagen en deze te verhogen in de highlights sectie. Als u zeker wilt zijn dat u geen details verliest in de schaduwen, moet u het laagste punt van de curve iets verhogen.
the colour balance adjustment layer. Foto door: ‘Leonardo Papèra’.
de tweede laag die we gaan maken is een kleurbalanslaag. U vindt het precies waar u de Curvenaanpassing vond – onder “laag” in de bovenste balk en vervolgens door “Nieuwe aanpassingslaag” en vervolgens “kleurbalans”te selecteren.
met deze aanpassing krijgt u de kans om de kleurafgietsel binnen specifieke gebieden van de afbeelding te veranderen. Zoals u kunt zien in het kleine venster, “Midtones” zijn geselecteerd, maar u kunt ook overschakelen naar “Highlights” of “Shadows”. Wat u kiest hangt af van welk gebied van het frame u wilt werken.
in dit specifieke geval besloot ik gewoon aan de middentonen te werken. Ik voegde een beetje rood, magenta en geel terwijl het nemen van een beetje cyaan, groen en blauw.
druk niet te veel op de schuifregelaars, omdat u merkbare veranderingen kunt maken met lage variaties in hoeveelheid. Zoals je kunt zien, heb ik aanpassingen gemaakt door +3/-2/-2 dus het kost bijna niets om een matig verschil te zien.
Ik heb de schuifregelaars slechts een beetje aangepast voor een groot effect. Foto door: ‘Leonardo Papèra’.
- zie ook: De HSL-schuifregelaars begrijpen in Lightroom
nu komt het meest complexe deel van deze Photoshop-tutorial: maskeren. Je hebt een basiskennis van hoe lagen werken, dus nu is het tijd om het concept van maskers te begrijpen. Simpel gezegd, laagmaskers geven u de mogelijkheid om te verbergen (of onthullen) delen van de afbeelding om de aanpassing die u toepast.
zie je die witte rechthoeken in het rechterbenedengedeelte van de schermafbeelding, in het venster Lagen? Dit zijn witte maskers, die automatisch worden gemaakt wanneer u een Nieuwe aanpassingslaag maakt.
in deze afbeelding heb ik een derde laag gemaakt voor de helderheid/Contrast aanpassingen. Ik heb zowel de helderheid als het contrast van het beeld aanzienlijk verlaagd. Ik wilde echter niet dat het hele beeld beïnvloed zou worden door deze aanpassing – ik wilde alleen het licht van rechts versterken door het linkerdeel van het frame wat donkerder te maken.
om dit te bereiken, moest ik de rechterkant van de afbeelding maskeren (verbergen, in dit geval) naar de helderheid/contrast aanpassing. Zoals u kunt zien in de screenshot hieronder, is het rechterdeel van de witte rechthoek naast de helderheid / contrast laag zwart. Dat komt omdat ik een zwart, radiaal verloop (die je vindt in de linker menubalk) en “geschilderd” op het masker om dat gebied van de afbeelding te verbergen van de aanpassing. Op deze manier zou alleen het linkerdeel worden aangetast.
schilderen op een masker. Foto door: Leonardo Papèra.
na deze aanpassingen, keerde ik terug naar de bovenste menubalk in de sectie laag en selecteerde “Nieuwe aanpassingslaag”. Deze keer heb ik gekozen voor” selectieve kleur”, wat een ongelooflijk nuttig en krachtig hulpmiddel is als het gaat om het werken aan kleuren.
zodra u deze laag hebt geopend in de sectie “kleuren”, kunt u de specifieke kleur selecteren waarop u wilt werken (Rood, Geel, Blauw, groen, enz.) en de hoeveelheid Cyaan, magenta, Geel en zwart wijzigen.
wat betekent dit? Goed, zoals je kunt zien in de screenshot hieronder, heb ik besloten om alleen te werken op magenta tinten. Ik was in staat om een beetje cyaan te verwijderen en een beetje magenta en een beetje geel toe te voegen. Cyaan verwijderen betekent eigenlijk rood toevoegen, omdat het de complementaire kleur van cyaan is. Magenta toevoegen betekent eigenlijk groen verwijderen. Ook geel toevoegen betekent blauw verwijderen. Al deze kleuraanpassingen waren alleen ten opzichte van magenta, dus de enige gebieden waar je deze wijzigingen zult zien zijn waar de software magenta-tonen lokaliseert en nergens anders.
Ik zal niet liegen: het kan in het begin verwarrend zijn en het zal even duren voordat je aan deze tool gewend bent. De enige manier om goed te leren werken met al deze sliders is door het duizend keer te testen en te proberen.
alleen magenta ‘ s aanpassen. Foto door: ‘Leonardo Papèra’.
Hieronder is een schermafbeelding waarin ik besloot om alleen op de Witten te werken, waarbij ik vrijwel dezelfde variaties toepaste als op de Magenta ‘ s.
Working on the whites only. Foto door: ‘Leonardo Papèra’.
en dat is het! Dit zijn de tools die u waarschijnlijk het meest zult gebruiken bij het werken in Adobe Camera RAW en Photoshop.
zoals u waarschijnlijk zult hebben gemerkt, waren de aanpassingen die het meeste verschil maakten de zeer fundamentele variaties in Camera RAW, zoals kleurtemperatuur en tint. Je moet beginnen met het beheersen van deze tools, die vrij eenvoudig te gebruiken zijn. Dat is waar je echt het oog zal ontwikkelen voor wat voor soort aanpassingen een beeld vraagt.
het eindresultaat. Foto door: ‘Leonardo Papèra’.
het gaat niet om de gereedschappen in het bijzonder, het gaat meer om hoe je ze gebruikt!
- zie ook: HDR Photography in Iceland / Exposure Blending voor Beginners
meerdere belichtingen
In deze sectie zullen we een kijkje nemen op de twee meest voorkomende vormen van meervoudige belichtingen in landschapsfotografie: focus stacking en HDR. We gaan door de stappen die u moet volgen om op het punt te komen waar u alle belichtingen kunt samenvoegen voor een enkele basisafbeelding om aan te werken. Vanaf hier kunt u dezelfde stappen volgen in de vorige sectie om een enkele belichting na te verwerken.
Focus Stacking
deze ongelooflijk nuttige techniek is de afgelopen jaren erg populair geworden onder landschapsfotografen. Focus stacking helpt om alles in beeld te krijgen wanneer je echt close onderwerpen op de voorgrond van je afbeelding hebt, die anders wazig zouden zijn.
een reeks van vier beelden met verschillende aandachtsgebieden. Foto door: ‘Leonardo Papèra’.
zoals u kunt zien in de afbeeldingen hierboven, begint de klassieke focus stapelen met het krijgen van de achtergrond in focus en schakelt langzaam de focus naar de voorgrond. Voor meer informatie over het maken van een reeks beelden met focus stacked, Bekijk onze Ultieme Gids Voor Focus Stacking.
laten we echter aannemen dat u de reeks afbeeldingen al hebt genomen. Nu gaan we door hoe u al deze foto ‘ s kunt samenvoegen tot een enkele afbeelding met behulp van Adobe Photoshop.
Stap 1: Open De Reeks in Photoshop als lagen
de eerste stap is om alle lagen in één afbeelding te openen, zoals u ziet in de screenshot hieronder. Om dit te doen, kunt u elk van hen afzonderlijk openen en ga dan naar de “Layer” sectie van het menu → “Duplicate Layer” → selecteer uw basisafbeelding. U kunt ze ook selecteren in Lightroom en met de rechtermuisknop, ervoor kiezen om ze te openen “als lagen” in Photoshop (dat is veel gemakkelijker).
Open De reeks in Photoshop als lagen. Foto door: ‘Leonardo Papèra’.
Stap 2: de afbeeldingen uitlijnen
een zeer eenvoudige maar fundamentele stap is om alle lagen te selecteren en onder de “Bewerken” sectie, klik op “lagen automatisch uitlijnen”, zodat er geen verschillen zijn tussen elke laag.
automatisch uitlijnen van de lagen. Foto door: ‘Leonardo Papèra’.
Stap 3: Masker!
er is geen andere manier om hier omheen te werken. Je zult nu moeten afrekenen met maskeren. Om dit te doen, gewoon onthullen de focus delen van elke laag, totdat u een beeld waar alles is in focus te bereiken. Het penseel gereedschap (in de linker balk) zal u helpen tijdens het maskeren.
maskeer de onscherpe delen en maskeer de scherpste delen. Foto door: ‘Leonardo Papèra’.
het eindresultaat moet er ongeveer zo uitzien als in de schermafbeelding hierboven. Alle maskers hebben sommige delen in het wit en sommige delen in het zwart, wat betekent dat sommige delen van die lagen zichtbaar zijn terwijl andere gebieden verborgen zijn. Het kan heel wat tijd vergen om het stapelen te spijkeren en een fatsoenlijk resultaat te bereiken, zonder halo ‘ s of rare dingen die ergens in het frame gebeuren. Uw inspanningen zullen de moeite waard zijn, want het resultaat zal ongelooflijk zijn!
- zie ook: Landscape Photography Settings / hoe de Focus in te stellen
HDR (High Dynamic Range) Images
nu we hebben gekeken naar focus stacking, zal het werken met HDR images gemakkelijker zijn dan een wandeling in het park! We hoeven in dit geval niet eens Photoshop te gebruiken, omdat Lightroom het beste algoritme heeft als het gaat om het samenvoegen van verschillende belichtingen. Volg deze eenvoudige stappen om een enkel HDR-beeld te bereiken uit vele belichtingen!
Stap 1: importeer de HDR-reeks in Lightroom
nadat u Lightroom hebt geopend, vindt u in de linkerbenedenhoek “importeren”. Van daaruit kunt u de HDR-reeks overbrengen naar uw Lightroom-bibliotheek.
importeer de HDR-reeks in Lightroom. Foto door: ‘Leonardo Papèra’.
Stap 2: Maak de HDR-afbeelding
zodra u al uw opnamen hebt geïmporteerd, klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u “Photomerge → HDR”, zoals u kunt zien in het venster hierboven.
zodra u op HDR hebt geklikt, verschijnt er een nieuw venster: controleer de functie automatisch uitlijnen en verwijder de automatische instellingen (het werkt eerlijk gezegd niet goed). Tenzij je een beetje hebt verplaatst bij het nemen van de reeks, gebruik de Deghost functie niet, omdat het artefacten zal creëren door te zoeken naar verschillen tussen de opnamen.
Maak het HDR-beeld aan. Foto door: ‘Leonardo Papèra’.
als je klaar bent met de Instellingen, klik dan op de “Merge” knop en dat is het! Lightroom maakt een werkbaar DNG-bestand, waarmee u kunt beginnen met het maken van kleur-en contrastaanpassingen zoals u deed in het hoofdstuk enkelvoudige belichtingenname. Ja, zo makkelijk is het!
- zie ook: Ultimate Guide to HDR Photography
How to Make a Landscape Picture More Interesting
in dit hoofdstuk ga ik twee handige technieken delen die bijna elke professionele landschapsfotograaf gebruikt, die u zullen helpen om veel interessantere foto ‘ s te maken. Dit zijn de Dodge / Burn techniek en het Orton effect.
u kunt een landschapsbeeld interessanter maken met twee eenvoudige technieken. Foto door: ‘Leonardo Papèra’.
Dodge & Burn
deze krachtige techniek is erg populair onder landschapsfotografen en bestaat uit het schilderen over een grijze laag met een penseel, met de nadruk op de kleuren (of licht) die u wilt verbeteren. Laten we eens kijken hoe het werkt.
Stap 1: Maak een grijze laag met 50% dekking
zodra u uw foto in Adobe Photoshop hebt geopend, moet u eerst een nieuwe grijze laag maken waar u later gaat tekenen. Om het te maken, ga onder de” Layer “sectie in de bovenste balk en selecteer “New → Layer”.
Maak een 50% grijze laag. Foto door: ‘Leonardo Papèra’.
op dit moment zal het bovenstaande venster verschijnen. Verander de modus van “normaal” naar ” zacht licht “(zoals getoond) en vink het vakje” vullen met zacht-licht-neutrale kleur (50% grijs) ” aan.
Gefeliciteerd, je hebt zojuist je eerste dodge and burn laag Aangemaakt!
Dodge and burn layer. Foto door: ‘Leonardo Papèra’.
zoals u kunt zien in het lagenvak in de rechterbenedenhoek van de afbeelding hierboven, is de laag dodge en burn klaar om gebruikt te worden.
Stap 2: Tekenen!
met een warm penseel met 30% dekking heb ik aan de linkerkant van het frame geschilderd, precies waar het licht vandaan komt. Ik gebruikte een zeer heldere kleur om de warme kleuren van de zonsopgang en de luminantie van dat gebied te verbeteren.
verf op de laag om te ontwijken en te branden. Foto door: ‘Leonardo Papèra’.
u kunt doorgaan met schilderen in andere delen van de afbeelding, misschien door de hemel wat donkerder te maken met zwart om de foto meer drama te geven of door wit te kiezen om gebieden die u wilt benadrukken te verlichten. Dit is ontwijken en branden!
- zie ook: 5 Simple Lightroom Post Processing Tips for Landscape Photography
Orton Effect
dit effect heeft de afgelopen jaren veel verschillende namen aangenomen. Het is ook beschreven als een” sprookjesachtig effect”,” dromerige look”, enz. Kortom, het Orton-effect omvat het toevoegen van een beetje vervaging aan de afbeelding om een zachte, gladde look te creëren, die ik neem aan “dromerig”kan worden genoemd. Volg de volgende stappen om deze look te bereiken!
Stap 1: Gaussiaans vervagen
het toepassen van de Gaussiaans vervagen is een goede 80% van het proces. De eerste (en fundamentele!) stap die u moet volgen is om een dubbele laag te maken, zodat de originele niet zal worden beïnvloed door de vervaging. U vindt de “Duplicate Layer” optie onder de” Layer ” sectie in de bovenste balk.
Maak een laag Gaussiaans vervagen. Foto door: ‘Leonardo Papèra’.
nadat u een kopielaag hebt gemaakt, gaat u onder de sectie “Filter” (nog steeds in de bovenste balk) → “vervagen” → “Gaussiaans vervagen”.
Pas de Gaussiaanse vervaging toe. Foto door: ‘Leonardo Papèra’.
nu zal dit kleine venster verschijnen. Als u de straal wilt kiezen, is er een algemene regel die zegt dat u hetzelfde bedrag moet gebruiken als de megapixels van uw camera. Bijvoorbeeld, deze afbeelding werd gemaakt met behulp van een Nikon D800 die 36 megapixels heeft, dus ik ging voor een Gaussiaanse vervagingsradius van 36 pixels.
de regel is vaag, dus maak je geen zorgen als je niet precies de hoeveelheid megapixel van je camera selecteert. Als je klaar bent klik op OK, en je hebt de blur toegevoegd!
Stap 2: Verlaag de dekking en verander de Mengmodus
nu je de vervaging hebt toegepast, vraag je je waarschijnlijk af wat je in godsnaam verkeerd hebt gedaan. Alles is wazig.
geen paniek! Als je het venster laag rechtsonder aankruist, zie je de schuifregelaar” Dekking ” waar je het percentage van dekking kunt selecteren dat je aan die specifieke laag wilt geven. Voor het Orton-effect raad ik aan om nooit meer dan 10-15% te gaan.
zet de laagdekking terug en zet de mengmodus op deze laag. Foto door: ‘Leonardo Papèra’.
nadat u de dekking hebt ingesteld, is het tijd om de Mengmodus te wijzigen. Om dat te doen, beweeg je je muis iets naar links (in het venster hierboven, waar staat “Overlay”, rechts naast de dekking) en een lange lijst van verschillende mengmodi zal verschijnen. Om een kleine “punch of contrast” aan de afbeelding te geven, adviseer ik het gebruik van de Overlay-modus. Als u wilt fleuren het frame, dan is de “scherm” modus is ook een geldige optie.
- zie ook: Starburst-effecten creëren in uw landschapsfotografie
Post-Processing Workflow
zoals u waarschijnlijk al gezien hebt, ziet mijn Photoshop-interface er zo uit. De volgorde van al mijn windows verbetert sterk mijn post-processing workflow.
uw windows Instellen om uw workflow te verbeteren. Foto door: ‘Leonardo Papèra’.
het belangrijkste venster zijn veruit de lagen, gevolgd door de kleurselectie en vervolgens het Navigator/Histogram. De pictogrammen naast de Navigator aan de linkerkant zijn eigenlijk snelkoppelingen: de eerste is voor aanpassingen lagen (sterk aanbevolen!), terwijl de andere zijn voor de geschiedenis, de acties en de kanalen. Ik beveel u ten zeerste aan dat u de geschiedenis gebruikt als u iets verkeerd doet en wilt terugkeren over uw stappen!
hoewel deze volgorde van windows voor mij werkt, kunt u een andere set-up vinden die voor u werkt. Maar u besluit om uw windows te regelen, zorg ervoor dat het past bij uw workflow en niet hinderen u op geen enkele manier. Het is het beste om gemakkelijk toegang te hebben tot alle tools die u regelmatig gebruikt, zodat u uzelf niet onnodig vertraagt.
- zie ook: Interview met Dany Eid | the Key to Successful Landscape Photography
conclusie
laat me mezelf nog een laatste keer herhalen, alvorens het artikel te sluiten: post-production is vital to improving your photography level! Daarom moet u een goede hoeveelheid tijd besteden aan het leren hoe u uw workflow goed kunt maken en hoe u uw persoonlijke stijl met de ervaring kunt ontwikkelen.
Post-processing helpt u uw eigen stijl in landschapsfotografie te bereiken. Foto door: ‘Leonardo Papèra’.
ik hoop dat dit artikel u (op zijn minst) inzicht heeft gegeven in de basisprincipes van post-productie, zodat u een goed idee hebt hoe u verder moet gaan wanneer u uw afbeeldingen op de computer opent. Over de auteur: Leonardo Papèra is een landschaps-en natuurfotograaf gevestigd in Italië. Meer van zijn werk vind je op zijn website of door hem te volgen op Instagram.
