doordeweeks woont Ric Brewer in Seattle en werkt als communicatiemanager voor een non-profitorganisatie voor rampenbestrijding. Maar de meeste weekends, gaat hij naar zijn vijf hectare verspreid in Quilcene, tussen de uitlopers die leiden naar Olympic National Forest, om zijn vee te controleren. In deze gematigde regenwoudomgeving gloeit bijna alles intens groen: het gras en de Douglas spar en de Oregon Druif. Het is een goed klimaat voor zijn vochtminnende dieren.
het duurt niet langer dan weekendbezoeken. Zoals menig gefrustreerde tuinman weet, kunnen slakken gedijen zonder veel liefdevolle zorg van onze kant.Brewer is de eigenaar van kleine grijze boerderijen, genoemd naar zijn handelsvoorraad, de gewone tuinslak, of petit gris. Het is kleiner, zoals de naam al aangeeft, dan de ingeblikte escargots die zogenaamd Frans zijn, hoewel ze eerder verwerkt zijn in Frankrijk, niet daar geteeld. De petit gris is malser en smakelijker, zullen Amerikaanse slakkenboeren je vertellen, en vereist minder verwerking.
het is ook gezonder voor de planeet en ons lichaam dan de meeste bronnen van eiwit van landbouwhuisdieren. Een portie van 100 gram (ongeveer drie en een half ounces) heeft slechts 90 calorieën, volgens de USDA, en slakken zijn lager in vet dan zalm. Ze vereisen ook microscopische begrazing range—Brewer gebruikt slechts een halve hectare van zijn eigendom—en de carbon footprint is veel lager dan voor de meeste dieren. Er is een uitputtende Italiaanse studie uit 2015, gepubliceerd in het tijdschrift Agricultural Systems, om het te bewijzen.
misschien wel het beste van slakken als voedsel voor Amerikanen: net als eetbaar onkruid zijn gewone tuinslakken een invasieve soort, die in ongeveer 20 Staten voorkomt. Het eten ervan is, op een bepaalde manier, een gunst voor het milieu. Brewer kreeg het idee voor zijn boerderij nadat hij slakken had gegeten.”I proeved my first one way back in high school, in 1981,” zegt hij. Zijn eerste kookpoging met verse slakken-gegooid in pasta met olijfolie, oregano, en zout en peper-was succesvol genoeg om hem erbij te houden. “Ik was altijd een soort van transfixed met hen niet alleen als een schotel, maar als een dier.”
slakken zijn zeker ongebruikelijk. Het zijn hermafrodieten die “love darts” (harpoen-vormige speren van calciumcarbonaat) gooien naar elkaar tijdens hun paringssessies. “Ze kunnen ongeveer acht uur doorbrengen in verkering en paring,” zegt Brewer. “Ze draaien om elkaar heen om de gaten in de zijkanten van hun hoofd te matchen waar hun geslachtsorganen zijn.”
een ander fascinerend slakkenfeit: eerder dit jaar schreven UCLA-wetenschappers in het tijdschrift eNeuro dat ze met succes primitieve herinneringen hadden getransplanteerd tussen slakken—in een andere soort dan de petit gris-door middel van RNA-injecties. (In plaats van een herinnering aan een sneeuwbol, denk aan een ongetrainde slak die zich plotseling gedraagt als een getrainde.)
op zijn boerderij beschermt Brewer de eieren binnenshuis en voedt de babyslakken, die vanaf het begin schelpen hebben, op tot ze groot genoeg zijn om in een buitenschaduwhuis te leven. De structuur is vergelijkbaar met een kas, maar met een geweven doek dat regen en lucht kan doordringen, en omheining om zijn slakken’ ontsnappingspogingen en pogingen door ratten en wasberen te verijdelen op zijn gewas te dwarsbomen. Hij voedt de slakken biologische groenten die hij kweekt en deelt zijn voedsel met hen. Het duurt een jaar voor ze volledig volwassen zijn. Dan zuivert hij ze voor een week door ze alleen water te geven—een belangrijk proces dat ook met mosselen wordt gedaan, waardoor hun kleine spijsverteringssystemen worden verwijderd.
“ze eten bijna alles”, zegt Brewer. “Ik heb ze in het wild dode babyvogels zien eten.”Sommige slakkenboeren gaan voor de meer elegante term van “afwerking” van de slakken; een New York operatie gebruikt mout gerst, zeggen dat het verbetert de smaak.
de Slakkenhouderij (en het eten) komt veel voor in veel delen van Europa, Afrika en Australië. In de Verenigde Staten is Brewer echter een van slechts een handvol petit-gris pioniers, en hij zegt dat deze smakelijke, milieuvriendelijke trend op ijs staat als gevolg van een overheid-bureaucratie nachtmerrie.
het is dit probleem—en niet een gebrek aan interesse van eters—dat voornamelijk de slakkenkwekerij niche heeft gehouden. De ” ew ” – factor die vele Amerikanen een paar decennia geleden heeft uitgeschakeld, is verdwenen in een meer geglobaliseerde cultuur die op zoek is naar de nieuwste sensatie van het eten, vooral die op basis van traditionele keukens. (Authentieke Valenciaanse paella, bijvoorbeeld, bevat vaak slakken en konijn. Brouwer en een handvol andere slak wranglers hebben geen probleem met het vinden van klanten tussen restaurants en particuliere chef-koks, ook al Brewer ‘ s slakken, gekookt, gepeld, en bevroren, verkopen voor ongeveer $50 per pond of twee dollar per slak.
voor een speciale klant in Seattle levert hij levende slakken. Tarsan I Jane, eigendom van Perfecte en Alia Rocher, serveert paella elke zondag. Vaak is dat de slak-en-konijn versie die deel uitmaakte van Perfecte ‘ s jeugd in Valencia.
” door je wortels te behouden, behoud je een soort integriteit in het gerecht, ” zegt Alia. Een paar klanten wenkbrauwen worden verhoogd wanneer ze lezen de ingrediënten, maar ze lijken allemaal gelukkig op het einde.
toch is het kweken van kleine grijze boerderijen in grotere grijze boerderijen frustrerender en duurder gebleken dan Brewer ooit had gedacht.
omdat de slakken een plaag voor de landbouw zijn, controleert het Amerikaanse Ministerie van Landbouw hun Interstate beweging. Brewer kan geen levende slakken verschepen, zelfs niet naar een staat die al besmet is. En als hij meer voorraad nodig heeft, kan hij de dieren niet naar hem laten verschepen, ook al zijn de ongedierte gevestigd in Washington. Hij kan niet zomaar slakken foerageren op zijn terrein omdat ze de voorkeur geven aan geprepareerde tuinen en bebouwde velden. Maar op dit moment kan hij de slakken niet in handen krijgen van plaatsen als Californië, misschien de slakkenhoofdstad van de VS, die er graag van af willen.
toch is Brewer vastbesloten om van de slakenteelt in Amerika een ding te maken. Hij heeft de Snail Raising Association of North America opgericht, een weliswaar kleine handelsgroep, om slakkenhouderij advies te geven, anderen aan te moedigen om buikpotigen te gebruiken, en te pleiten voor lossere beperkingen. Dit is niet iets als gigantische velden van maïs, geconcentreerde veevoeder operaties, en andere grote agribusines die beter zijn opgezet om de kosten van de federale regelgeving details te absorberen en lobby voor en ontvangen overheidssteun. De USDA moet verder denken dan gewone geïndustrialiseerde monocrops, zegt Brewer, en kijken naar het voedsel van de toekomst dan duurzaam kan worden verhoogd door micro-ondernemingen.
“in de juiste gebieden en met de juiste voorzorgsmaatregelen kunnen slakken op verantwoorde wijze worden opgevoed en een goede voedingsbron zijn”, zegt hij. De slak is ook niet inheems in Midden-Europa, toch is de slakkenhouderij daar een winstgevende zaak voor kleine boeren. “Terwijl technisch USDA zal toestaan slakkenhouderij, de obstakels zijn duur en te streng.”
om aan de eisen van de federale overheid te voldoen, heeft Brewer een volledig afgesloten overdekt gebouw gebouwd, zodat hij slakken van buiten de staat kan ontvangen. Ze moeten worden verscheept in drie containers: een doos binnen een doos binnen een doos. Het nieuwe gebouw heeft slechts een deur, met een vestibule voor de slak gebied (denk aan een ruimtestation luchtsluis) om ontsnappingen te voorkomen. Homeland Security vereiste een zes-voet-hoog hek rond het gebouw om landbouwterrorisme te ontmoedigen, zegt hij, compleet met “Houd buiten” borden. Het voldoen aan alle regels kost Brewer ongeveer $25.000.
een woordvoerder van de USDA zei dat het bureau zou reageren op de kritiek van Brewer, maar ondanks herhaalde verzoeken, heeft het nooit gereageerd. Dat gezegd hebbende, slak wrangler Frederick Dargenton, eigenaar van SoCal Escargot, sympathiseert met Brewer ‘ s problemen, maar deelt ze niet.Dargenton woont in Californië, ook wel bekend als de tuinslakhemel. Californië heeft het gematigde klimaat slakken nodig hebben, en de uitgestrekte, geïrrigeerde landbouwvelden, samen met goed bewaterd voorstedelijke werven, zorgt voor vocht en een feest van voedsel. De slakken verslinden citrus-en avocadobomen, aardbeien, noem maar op. Dargenton hoeft dus geen slakken te fokken; hij foerageert ze van biologische boerderijen die dit ongedierte willen verwijderen.
door lokaal te foerageren hoeft Dargenton geen slakken met drie dozen te verschepen. En terwijl hij een aantal bevroren slakken buiten Californië verkoopt, woont hij in een staat van 40 miljoen, wat betekent dat de Franse voormalige chef—kok—die de grote, rubberachtige, blinkende slakken met smaak die in supermarkten in blik worden gevonden haat-tal van lokale klanten heeft voor zijn levende weekdieren.In tegenstelling hiermee zullen de geïmporteerde slakken van Brewer, zodra ze van verre oorsprong arriveren, hun hele leven doorbrengen in zijn nieuwe gebouw, een beetje zoals het Hotel California. Ze zullen daar broeden, en hun nakomelingen zullen geen omgeving kennen buiten de muren. De enige manier waarop ze mogen vertrekken is door te sterven—en getransformeerd te worden van plunderende weekdier naar duurzaam opgewekte eiwitten voor een nieuwe generatie.
