noaptea de deschidere, Melbourne Comedy Festival 2018. Salva introductivă a lui Dilruk Jayasinha:
acest lucru este atât de interesant. Sincer … Îmi pare rău, e de necrezut că pot să fac stand—up comedy aici la Palais din Melbourne. Pentru că … sunt din Sri Lanka! Și am folosit pentru a fi un contabil. Da. Un contabil din Sri Lanka!!! Deci—nu doar un cruncher de bani, ci un cruncher de bani care mănâncă curry!
Thaaat word…is l înapoi din nou? Pentru cineva care și-a petrecut ultimii 30 de ani din viață specializându-se în studii literare, postcoloniale și culturale englezești, nu l-am întâlnit niciodată până când am ajuns în Australia acum 10 ani și la scurt timp după ce am dat peste Roanna Gonsalves.
nu viața reală, scriitor premiat de rezident Permanent, dar (pentru mine, la momentul respectiv) un autor puțin cunoscut al nuvelei Curry Muncher. În povestea lui Gonsalves, un student internațional Indian care lucrează în schimburi de noapte ca ospătar la restaurant este atacat într-un tren din Sydney și bătut cu răutate, în timp ce este numit în mod repetat „curry muncher.”. La fel ca naratorul omniscient al poveștii / colegul-pasager/ spectator, am fost cu adevărat nedumerit de ce acest termen ar putea sau ar exista:
m-am întrebat cum s-ar putea, eventual, munch curry? Așa cum am înțeles, curry, fiind un lichid, ar putea fi mâncat cu orez sau chiar s-ar putea bea așa cum s-a făcut rasam și chiar sambhar. Dar nu exista nicio modalitate de a mânca curry ca și cum ar fi un biscuit.
când Curry Muncher a fost publicat în strada Eureka în iunie 2009, în urma a doi ani de proteste intermitente ale studenților internaționali indieni și ale șoferilor de taxi împotriva violenței motivate rasial în Sydney și Melbourne, ai putea fi iertat pentru că ai presupus că vocea naratorială era un riff autobiografic slab deghizat. De fapt, când am vrut să—l invit pe Gonsalves să participe la o masă rotundă universitară despre atacurile rasiste, organizatorii au anulat invitația când le-am spus că nuvela este fictivă-autorul nu a fost o victimă „reală” a violenței.
de atunci, Gonsalves și-a menținut cu fermitate dreptul imaginației de a-și anima ficțiunea și a refuzat să locuiască în corpul autorial implicit autentic-currificat. Dar se pare că din când în când, poveștile și identitățile diasporei din Asia de sud se emulsionează în piscina adâncă de curry pe care Jayasinha o folosește și pentru a-și aromatiza actul circular de stand-up.
o invenție a Imperiului Britanic?
încorporat în slur curry muncher este o lungă istorie a stereotipurilor rasiale și a numelor care se acumulează în corpurile presupuse a fi ingerii primari ai acelui mare egalizator culinar, curry. Aspersiunea este aruncată în mod colectiv asupra locuitorilor și populațiilor diasporice care își urmăresc genealogia către subcontinentul Indian, cunoscut alternativ sub numele de Asia de Sud.
o rudă apropiată de substantiv este verbul „a favoriza curry”, legat și de „nasul maro”, care se referă la orificiul de la celălalt capăt al canalului digestiv care vine în contact cu curry. În mâinile unor creativi precum Gonsalves și Jayasinha, astfel de termeni sunt recuperați și recuperați pentru a face o declarație politică împotriva culturilor hegemonice și a grupurilor de ură care le folosesc pentru a esențializa, discrimina și teroriza oamenii maro subcontinentali din națiunile coloniștilor albi.
în ciuda faptului că prefixul în cauză este una dintre acele invenții durabile ale Imperiului Britanic pe care Niciun subcontinental care se respectă de sine nu le-ar deține fără o mie de avertismente atașate, „curry” pare a fi cel mai mic numitor comun care unește aceste popoare disparate care și-au definit istoriile prin colonizarea europeană.
Cristofor Columb ar fi putut pune în mișcare acțiunea în 1492, când a venit să găsească cea mai scurtă rută maritimă către Indii în căutarea faimoaselor condimente pe care Europa le-a râvnit, dar, de fapt, britanicii sunt cei care pot pretinde pe bună dreptate că sunt progenitorii omniprezentului fel de mâncare numit „curry”.”
intrarea Wikipedia pentru aceasta urmărește cuvântul încă din anii 1390 până în franceză („cury „din” cuire”, adică a găti), de acolo până la o carte de bucate portugheză de la mijlocul secolului 17, cu” prima ” rețetă engleză de curry înregistrată în 1747. Un întreg corp de burse academice pe această temă interpretează sensul curry ca imperialism domestic, codificarea rasei și transnaționalizarea identității.
eventuala răspândire și extindere a colonizării anglofone a dus creația acum populară în toate colțurile lumii. Oriunde s-au dus englezii, luând cu ei sclavi, soldați, muncitori angajați, birocrați, factotums, bucătari, grefieri, coolies și alte rotițe în roțile imperiului, la fel a făcut și curry. Curry ar putea spune, ca acel tricou, ” suntem aici pentru că ai fost acolo!”
astfel, în ținuturi îndepărtate de Indii, în Caraibe, Africa de Est și de Sud, Fiji, Guyana, Maldive, Mauritius și Surinam, a apărut o bucătărie creată cu ingrediente locale care a fost cea mai apropiată aproximare a alimentelor iubite și amintite de „acasă”.”
Curry se atașează apoi atât de mâncare, cât și de identitatea oamenilor din care se presupune că provine, atingând puterea stereotipului pentru a-și atinge efectul deplin. La fel ca limba engleză, capacitatea genului culinar acordă admiterea la sositorii variegați, chiar dacă presupușii „custozi” ai rețetelor, popoarele din Indii, sunt redate nedorite în colectivele anglofone. Aceste turme migrate sunt pentru totdeauna considerate a fi vorbind în accente, ronțăind departe la curry lor, ceea ce duce la acea întrebare aparent curios și inofensiv, dar politic ofensator și proprietorial: „de unde ești cu adevărat?”
o metaforă puternică
totuși, se pare că aceste flotsam și jetsam ale întreprinderii Imperiului nu se mulțumesc cu supele mulligatawny și kedgerees pe care britanicii le-au adus înapoi acasă în Anglia veche. Subcontinentalii și asiaticii de Sud insistă cu încăpățânare asupra versiunilor lor” proprii ” ale rasamilor și khichuris (vărul Egipteanului koshari). Prin urmare, rezultă că trebuie să posede ingredientul magic secret care va duce la un curry cu adevărat original.
paradoxal, inovațiile „străine” sunt tratate cu suspiciune, atât de descendenții colonizatorilor, cât și de cei colonizați, ducând la acea temută căutare a experienței autentice din toate părțile.
această afectare și efect totalizator al curry-ului este împotriva lui Naben Ruthnum, un Torontonian de origine mauritiană, în cartea sa recentă Curry: Eating, reading and race. Ruthnum susține că în Statele migrante, multiculturale și națiunile coloniale-coloniste, minoritățile subcontinentale/din Asia de Sud ca el participă la semnificația curry, în mâncare și în literatură, ca „elemente definitorii” ale identității lor (deși fără voie și ambivalent).
Curry devine un mod de a fi îngrădit și coralizat de propriile comunități, ținându-se de firul fragil și uzat al apartenenței la acele Indii originare din punct de vedere mitic, precum și hibridizând Creativ fața schimbătoare a unui fel de mâncare care a absorbit întotdeauna influențele.
Ruthnum este interesat de auto-identificarea istorică specifică a diasporelor subcontinentale. Ei devorează, în cantități egale de încântare, neîncredere și nemulțumire, atât rețetele, cât și romanele curry care narativizează călătoriile de migrație.
cartea sa este împărțită în trei secțiuni: executarea și mâncarea; citirea și reflectarea despre și rasizarea și ștergerea identității prin curry. În primele două secțiuni, el face un caz convingător împotriva insistenței asupra purității fabricării curry-ului și acuză o polemică împotriva modului în care romanele curry se transmută constant în conversații despre „experiență, înstrăinare, autenticitate și apartenență”.
lucrurile devin cu adevărat interesante în a treia secțiune, când Ruthnum se adâncește de ce curry continuă să ofere o metaforă atât de puternică pentru Sud-asiatici, forțând un fel de solidaritate subcontinentală asupra corpurilor maro. Cu toate acestea, o astfel de camaraderie și comensalitate idilică nu este confirmată de diviziunile înrădăcinate ale castei subcontinentale, clasei, genului și poveștilor de sosire.
pentru cei care nu cunosc stratarhiile subcontinentale de la casa ta locală de curry, s-ar putea să nu conteze dacă este paneer, pui, carne de oaie, carne de vită sau pește care intră în tikka-masala. Dar pentru inițiați și adepți, hermeneutica diferenței până la moarte este cea care determină practicile lor alimentare și Politica.
urmărindu-și propria ascendență la A V Ruthnum care a ajuns în Mauritius în 1886 și după ce a discutat despre propria sa înstrăinare contemporană de a încerca să găsească camaraderie în „gangbangul colonial” al unei națiuni insulare creolizate, Ruthnum concluzionează:
așa cum curry nu există exact, nici diasporica din Asia de Sud. Dacă încercăm să construim solidaritatea dintr-o istorie comună, nu se va potrivi niciodată, dacă străbunicii noștri nu s-au întâmplat să fie din același timp și loc… membrii echipei Diaspora pot avea pielea de același ton general, dar fiecare are o istorie familială care este probabil complet distinctă.
ce este mai exact un Curry? întreabă Camellia Punjabi în 50 de mari curry din India, unde cuvântul ar putea însemna lucruri diferite în diferite contexte subcontinentale regionale: „kari”, „kadhi”, „kaari.”Mridula Bajlekar’ s Curry: fire and spice include rețete din Asia de Sud-Est în domeniul său de competență, în timp ce curry: A Tale of Cooks and Conquerers de Lizzie Collingham concluzionează că mâncărurile populare cunoscute acum sub numele de curry sunt rezultatul unei istorii prelungite de invazie și fuziune a tradițiilor alimentare din Persia în Portugalia în subcontinent.
în ciuda nedeterminării și a obdurației curry-ului de a rezista definiției, discuțiile în jurul „rădăcinilor” sale continuă neabătute. De la puriști neclintiți la adulteri neabătuți, toată lumea are o poziție (misionară sau altfel) pe curry; singura constantă fiind că fiecare narațiune este legată de identitate și de utilizările sale (ab). Chiar și printre susținătorii ne-curry, încercarea de a stabili acreditări de bună credință rămâne o ambiție copleșitoare.
de fapt, cu cât un curry este mai specializat, cu atât mai mare pare să fie nevoia practicanților și a furnizorilor de a-și identifica strămoșii. În subcontinent, acest lucru ar putea lua forma venerării tradițiilor culinare precum Bengali, Kashmir sau Saraswat. Particularitățile subcontinentale regionale precum Awadhi, Mapila și Parsi nu sunt decât o dovadă a comerțului enorm și a traficului în culturi și influențe de-a lungul mileniilor.
curry-urile la o îndepărtare de pe subcontinent au sarcina constantă pusă asupra lor pentru a-și dovedi autenticitatea, o așteptare care stă evlavios și provocator pe corpurile migranților care au înotat cu vitejie pe țărmuri necunoscute. Buss up shut roti, bunny chow, litti chokha dau oricărui curry o fugă pentru banii săi și își declară triumfător independența față de Republica curry.
venind…
aterizând în Sydney în 2008, după un zbor de 18 ore de la Edmonton, unde am trăit timp de un deceniu, am fost surprins de lipsa mea alarmantă de angoasă diasporică, deoarece avionul aproape a atins acoperișurile cu gresie roșie ale Sfântului Petru. poate că am fost, de asemenea, lulled într-o toropeală tropicală familiară/familială de mirosul freziilor și frangipani care m-au întâmpinat peste tot.
amplasat într-un apartament mic deasupra Kantipur nepaleză magazin alimentar în Marrickville, am fost încă o jumătate de deceniu distanță de gentrificare și înfloritoare scena gurmanda. În schimb, vecinii mei erau un magazin de fructe condus de doi frați greci ierarhici, dar lacomi și o măcelărie incredibil de curată. Am fost fermecat de limba australiană, care nu a lăsat nimic imaginației cu privire la ceea ce s-ar putea întâmpla în interiorul acestor premise: măcelăria!
nouă luni mai târziu, plimbându-mă în acest cartier vestic, care nu era încă destul de șold, treceam pe lângă numeroase verande în care bărbați greci bătrâni și grizzled stăteau jucând jocuri de societate în timp ce o capră mică, cu barbă, ronțăia pe iarbă crescând în crăpăturile dintre peluzele frontale cimentate. Am riscat presupunerea că, adevărat la valorile vechi țară, acestea au fost îngrășate pentru Paste pe cele mai delicate sfaturi verzi. De asemenea, am descoperit că măcelăria îți va vinde o capră plină: a trebuit doar să-i conving pe trei dintre prietenii mei să intre pentru acțiuni.
când i-am poruncit măcelarului laconic să dea fiecăruia dintre noi un picior, caracterul sumbru și lipsit de zâmbet a spus, fără a pierde o bătaie pe satârul său: „Capra nu are patru picioare. Vaca are patru picioare.”Cumva, acest lucru părea extrem de amuzant în acea zi orbitoare, în timp ce noi patru stăteam vizavi de Biserica Unită și ne îmbrățișam pachetele îmbibate de sânge pentru a lua acasă și a dărui carnea cu propria noastră binefacere unică.
a existat o promiscuitate a palatului și a supunerii savoir faire în Sydney pe care am ajuns să o iubesc, dar cumva asta ar fi eclipsat în interogarea quotidiană care presupunea că atunci când Sud-asiaticii ieșeau, vom consuma doar al nostru, niciodată „celălalt”, că limbile noastre nu erau suficient de urbane pentru pronunțarea sau experimentarea cu alte alimente „globale” și că cunoscătorul oferit pasionaților care ar putea face diferența între vinurile care se împerechează cu „Indian” nu ne era disponibil.Înțelegerea a fost că ne-am invita reciproc să gustăm creațiile noastre culinare. Printre toate predările posibile, picior prăjit de capră, ragout de capră, cotlete de capră, cotlete de capră, shashlik de capră și găluște de capră, mi-a căzut, desigur, să fac curry de capră. Moi, care bristled indignat ori de câte ori cineva ma întrebat ce cel mai bun loc pentru a „mânca Indian” a fost în oraș: iad, am fost aici doar mai puțin de un an! Mai mult, într-un oraș cu o asemenea finețe culinară și fuziune, unde fiecare Shazza, Dazza și Bazza aveau acces la bucătărie din Vietnam până în Vanuatu, Bangladesh până în Beirut, China până în Cipru, de ce s-a presupus că eu, proaspăt ieșit din zbor, aș ști sau chiar aș vrea să știu, cel mai bun loc pentru a „mânca Indian?”
în acest domeniu al rafinamentului alimentar, Sud-asiaticii ar putea fi doar informatori nativi, niciodată antropologi luminați sau chiar gurmanzi pretențioși.
zece ani mai târziu, întrebarea nu reușește niciodată să ajungă: împingerea și tragerea autenticității au pus pătrat la ușa mea pentru a evoca” cea mai autentică „mâncare indiană posibilă, o paralelă cu acele alte întrebări amnezice din punct de vedere istoric întâlnite cu o regularitate infailibilă, cu inflexiuni inimitabile în creștere:” chiar vorbești bine engleza?”și” vei rămâne în ‘ stralia?”
aceste conexiuni între a fi numit un muncher curry mirositor și pigeonholed ca articol autentic sau autoritate pe „curry” tăiat adânc, dar în mod paradoxal ele sunt, de asemenea, un memento, ca Ruthnum pune, „că există aspecte interne, reconfortant la exotism”.
deci, pentru a mă întoarce la acea zi, când s-a ajuns la obiectivarea ca un adevărat bucătar albastru, autentic de curry de capră, nu am avut obiecții. Aceștia erau prietenii mei Australieni, Sud-asiatici și non-Sud-asiatici, cei care mă luaseră adânc în inimile și casele lor, iar dacă curry era ceea ce voiau, curry este ceea ce le-aș face. Am invocat vechea mea karma culinară și moștenirea gastronomică sacră pentru a porni în călătoria caprei prin rețeta egipteană a prietenului meu Iman, care cerea doar ceapă, usturoi și boabe de piper negru. Fără ulei de muștar, fără scorțișoară sau cuișoare, fără turmeric și chili, fără chimen și pudră de coriandru sau ghimbir și garam masala. Ele sunt o aluzie frecventă a locului provizoriu și privilegiat al cuiva într-o națiune colonistă, precum și o incantație că am putea ști ceva despre acel fel de mâncare cel mai adaptabil, bastardizat și cameleon al Imperiului, curry, chiar în timp ce ne mișcăm degetele arătătoare galbene tifoide și ne mișcăm capetele subcontinentale colective și insistăm că pur și simplu nu există.
la urma urmei, ea, nici un bucătar rău însăși, a declarat cu discernământ suprem o dată, când am făcut cu migală mahshi egiptean dintr-o rețetă, că au gustat absolut Indian, că orice am făcut ar avea gust Indian. Este un fapt de viață am ajuns să îmbrățișeze, precum și, așa cum am merge despre adăugarea ardei iute verde la pastele mele penne și sos de soia pentru curry meu conopidă. Un flip subcontinental regal drept la dualismul Descartian: cogito, ergo suma răsturnată în, ” Eu sunt, prin urmare, am curry!”
la 0.37 de secunde în trailerul serialului documentar Netflix, Ugly Delicious, David Chang, renumitul bucătar Momofuku care conduce o cruciadă împotriva purității și evlaviei în mâncare, are o linie memorabilă pe care toți autorii ar trebui să o adopte ca motto: „atunci când mănânci un fel de mâncare care îți amintește de un fel de mâncare gătit de mama ta.”
s-ar putea să improvizez, cu vârful corect de amintire și respingere matricidă aruncat, curry este o invenție și un inventar al sosirii care își afirmă, de asemenea, maturitatea împotriva acelei țări-mamă, a limbii și a Palatului pierdute de mult.
Ruthnum ar fi de acord că vorbirea despre autenticitate este unic plictisitoare și absorbantă: cu cât încerci mai mult să stabilești proveniența, cu atât devine mai pedant, dar conversația din jurul ei poate fi distractivă la nesfârșit. După cum concluzionează Helen Rosner, corespondentul roving food la The New Yorker, ” marii bucătari, în opinia lui Chang, sunt cei care nu folosesc doar un ingredient sau o tehnică, ci o simt, profund, adoptând mâncarea și istoria ei ca o parte fundamentală a cine sunt.”
aceasta este în cele din urmă ceea ce se află în centrul insistenței asupra curry: deținerea și dezavuarea ei în același timp, în toate moștenirile sale rasiale și aromele imperiale, în toate modurile în care caută o poveste a genezei și în toate modurile minunate în care te rătăcește în ocolirile istoriei.
Curry ca legături sociale, curry ca povestiri, curry ca sloganeering, curry ca stand-up comedy, curry ca personal, curry ca politica, curry ca comunitate imaginată—păstrați calmul și trăiască curry!
